《业余无线电从零开始》第七章第二节：给电台喂电：开关电源怎么挑，停电了怎么撑
第七章 A 类 · 固定台与居家架设
晚上七点半，快递箱拆开，一台 30 A 的开关电源摆在桌角；风扇一转，屋里像多了一台小吹风机。这台是照着以后上 100 W 买的，眼下只带 25 W；你把电台的电源线从电瓶夹子上解下来，接到电源背后的接线柱上，拧紧，开机，守听 2 米的中继。
怪事来了。天线还是窗台上那根，馈线也没动，你只把电源线从电瓶夹子上解下来，接到这台电源上；中继上那位常出来的友台，昨天用电池听得清清楚楚，今天声音发毛、带着沙沙声，语音间隙里多了一层沙沙的底子。你以为是天线，把音量拧大想听清，沙沙声也跟着大；换回电瓶，声音立刻干净；再换回电源，沙沙声又回来。按一下 PTT，正向那根针照旧抬到 20 W 多一点，可机器端子上量的电压从 13.8 V 掉到 13.4 V——电源面板上的数字几乎没动，这一截是掉在线上和接头上的。电源开机那一下，插在同一个插排上的台灯也暗一下，那是机里电容充电的涌流，撑死几百毫秒，跟后面那层连续不断的沙沙声不是一回事。
你第一反应是天线的毛病，可天线和馈线都没动，动的只有这根电源线；来回换了三次，沙沙声跟着电源切换而变化，这下你大概就清楚了。
问题不在电台，也不在那根天线；车上是电瓶、粗线、短距离；家里是市电进电源、电源出线、线再拐几个弯到桌上，中间每一步都能吃掉一点电压、带进来一点噪声。
先算你要几安
买电源第一件事是算电流，牌子往后放一放；你算过自己那台要吃几安吗？25 W 档输出 25 W，13.8 V 上按整机效率三成半估，输入 70 W 上下，就是 5 A；手册里 25 W 档多在 5–7 A，差的这一截是驱动级、风扇、面板和没算到的损耗，取 6 A 是把这一截兜住。
这里取 6 A，守听不到 1 A，按 0.8 A 算；你自己那台可以量：关机，把正极线从端子上拧下来，电流表拨 10 A 档，红表笔接电源正极、黑表笔接去机器那根线，串进去，开机读发射时的数；25 W 档够用，别拿它量 100 W 档，20 A 会烧表里的保险。
50 W 档整机 11–13 A（6-1 里按 10 A 估，那是取整的下沿；手册多在 11–13 A），配保险丝和线要按手册那一栏，别按 10 A 去配 15 A 的保险丝；100 W 档整机 18–21 A；看说明书那一页的整机电流，别盯着功率那一栏看；同样一台电源，25 W 用和 100 W 用是两回事；买多大先问一句，两年内会不会升到 100 W 那一档？不升，按 25 W 的 6 A 乘一点五买 10 A 的就够；升，按 100 W 的 21 A 乘一点五买 30 A 或者 35 A。买的是你两年后要开的档，不是机器铭牌上那个最大档。
为什么是一点五，不是刚好够，这里得说清楚。电源外壳上印的电流，是 25 ℃ 环境、连续输出、散热良好时的数；夏天桌面 35 ℃，风扇口再积一层灰，散热一差，它还能连续给出的电流就得往下打折，打多少看手册的降额曲线——最后几页一张图，横轴环境温度、纵轴能连续输出的电流占额定的百分比，35 ℃ 对上去往往只剩八成，没有这张图的便宜电源按八折算；机里那几个电解电容用上三五年，容量掉、内阻涨，带载能力也跟着缩。再往后你还要接真正吃 13.8 V 的东西，第二台机器、12 V 的充电器、一个小功放，这些才占电源的电流；插排上多一盏台灯、一个手台充电器，影响的是 220 V 那头，不占 13.8 V 的电流余量，两边别混着算。
6 A 乘一点五不到九，往上取 10 A；50 W 档按 13 A 算，乘一点五不到二十，取 20 A；100 W 档按 21 A 算，乘一点五 31.5，常见电源只到 30 A，差那一点别省，有 35 A 的就买 35 A（拿不准就按 30 A 那一档，稳妥）；刚好的电源也能用，只是满载时又热又吵，用两年先坏的就是它。
表里这几个数，可以照着买，买大一档不吃亏（手边有机器，就把电流表串进去量一次，25 W 档多半落在 5 A 上下）。
表里是标称值，保险丝按文中那个基准电流乘一点五、往上凑到标准档：25 W 档 6 A 乘一点五不到 9，凑 10 A；手册写 7 A 的机器就往上取 15 A 那一档；同规格的汽车保险片几块钱一片，可以多备几片；表里没有的档位，按你自己那台的说明书往上靠一档。
电流算够了，还要看它带载以后稳不稳，这个指标叫负载调整率；便宜的电源标 30 A，负载从 6 A 跳到 20 A，输出电压从 13.8 V 掉到 13.2 V，掉的这一截就是它；买之前看手册里的「负载调整率」或者「Load Regulation」，写 1% 到 2% 的算正常；没有这一栏，就按便宜电源掉 0.5 V 估。
掉压还算好的，电流不够是另一回事；抽屉里那个旧路由器的 12 V 适配器，别用。它标的 12 V 是在它自己那点额定电流下的电压，你让它带 6 A，早就超了额，电压往下垮，插头和细线上再掉半伏，撑到机器端子只剩 11 V 出头，但最主要的是它的电流最多不到 2 A，你拿它给你的电台供电，要么你的机器一发射就关机或者直接不开机。多数电台在 12 V 以下开始掉功率，11.7 V 上下可能欠压保护，有的机型是 11.9 V，具体看说明书；真拿适配器去带，多半还没轮上功率小就先保护关机了。你用着用着觉得 25 W 不如人家远，跟你那根天线可能有点关系，但也有可能是电没喂饱。
那为什么是 13.8 V 这个数？12 V 铅酸的六格，平时浮充每格 2.25 到 2.275 V，六格就是 13.5 到 13.65 V；上限按每格 2.3 V 算，六格正好 13.8 V，所以电源标 13.8 V，就是照着浮充的上沿标的；电台按这个电压上下 15% 设计，也就是 11.7 到 15.9 V，正好把电瓶从满电到快放空的那一段全罩住。所以 11.7 V 这个保护点，是照着电瓶的下限划的；电瓶快放空的时候电压差不多就是这一带，机器赶在电瓶被拖死之前先保自己。
方盒子和铁疙瘩
电源分两种，摆在桌上看得见差别。开关电源是个方盒子，轻，一只手能拎，效率八成半到九成，10 A 的百来块到两百，30 A 的四五百。
线性电源是个铁疙瘩，30 A 的那台十几公斤，少则大几百，多则数千元，但效率一般只有五成多；优点就是输出纹波小，但通电以后外壳升温快，风扇平时不转，一旦转起来散热也快。
为什么一个轻、一个沉，拆开看里面怎么干活。开关电源的道理跟手机充电器一样，市电进来先整流成 300 V 的直流，开关管一通一断，把能量存在电感里，再放出来给电容；能量一段一段喂给电容，两段之间电容给负载放电，电压落一点，下一段又充回来，这一条锯齿就是纹波。线性电源反过来，先用变压器降到十几伏，再用功率管把多出来的电压吃掉；吃掉的都变成热，所以它沉、它烫、效率低，好处是输出干净。
原理上说的沉，落到日子里是这样，铁疙瘩的沉是真的沉，30 A 的线性电源你抱着分量十足，如果你住的地方没电梯，把它抱上六楼多多少少要歇一次；好处是夜里屋里安静。家里人问你，一千多块买个铁疙瘩图什么，你把电台开起来，让她听一听换电源前后同一个台的声音就行（当然如果你的电台本身就很便宜，那么线性电源和开关电源的感受差别也不会那么明显，反过来，友台听你的时候可能更明显，就比如我之前用过一个质量很差的小作坊开关电源，我听友台没问题，友台听我的时候带着很强的电流声。）
挑电源还得看三样，纹波、功率因数、输出电压。纹波指标要看它是满载还是空载测的，很多小厂标的是空载，带载一测就露馅；铭牌上还有功率因数，写 PF 0.9 或者印「主动 PFC」的算好，只写 0.6 的，同样的瓦数在插排上要占更多电流，差的时候快到两倍，满载 2 A 的机器能占到 4 A；还有一样，输出电压别乱调，有的电源带个小旋钮，能从 13.8 V 调到 15 V（当然也有很多小伙伴刚开始的时候会买标准的 12 V 电源去改 13.8 V，但改完之后电台被烧的例子也很多），有人为了让机器“更有劲”往高拧。电台是按 13.8 V 设计的，功率由机器自己按档位定，多数机器往上调电压不会让表针多走一格，多出来的是热和应力。
要是你只玩 2 米、70 厘米的中继，开关电源够了；以后打算上短波，线性电源、或者标了低纹波的开关电源更省心。
纹波是个什么动静
纹波就是直流上面叠着的那层交流。开关电源的纹波在开关频率上，几十 kHz 到几百 kHz，还有整流以后的工频成分；线性电源主要是工频纹波，幅度小得多，满载也就几 mV。
它怎么进电台，走两条路。一条是差模，顺着电源线直接进机器的供电脚，把电压抬高压低，末级和本振跟着抖，发射的声音发毛，接收的底噪抬高；另一条是共模，顺着电源线和地线跑，电源线这时候就是一根天线，噪声从空中被你的天线收进来。分不清哪种也不要紧，手上能做的只有绕磁环，它只管共模；差模靠电源自己的滤波，先绕，没效果就是电源不行。
两种噪声对不同模式的影响不一样。调频机器先把收到的信号幅度削平（叫限幅器），再只看频率怎么偏（叫鉴频器），所以幅度上的噪声压得住，强信号照样 59，听不出名堂；弱一点的台就露馅了，语音间隙里的沙沙声变厚，一句话要你重复第二遍。你如果只在中继上跟强台喊话，纹波这个影响你可以直接忽略；但别把“听不出来”当成“没有”。
那么这个纹波，怎么知道自己家里那台电源干不干净呢？不用看 S 表，UV 台上靠的是自己的耳朵——注意，是你听友台，不是友台听你，方向别搞混。天线不动、频点不动，等中继上一个常出来的友台说话，趁他连着说的时候用手机录 30 秒；然后关机，把电台从电源上换到电池或者储能上，再录一段，两段放一起听，沙沙声薄了、字清楚了，这个差别就是电源带进来的。反过来，友台说你这边有交流声、沙沙的底噪，那是你发出去这一路的事，跟你的电源可能也有关系，但那是另一笔账，别拿它当自己接收底噪的证据。
耳朵听的是「差多少」，想看清波形长什么样，就得请出示波器。什么时候值得上？换电源听不出差别、你又不放心的时候，或者想分清 50 Hz 的嗡嗡和几十 kHz 的沙沙时。手边有就上，顺序是接、设、加载、读；没有示波器，直接看后面那段土办法，判断「脏不脏」够用。
先说接，接之前把电源关掉。探头别用那根十几厘米的长地线，那个环本身就是天线，会把中波广播和一屋子的开关噪声收进来，屏幕上看着像纹波，其实一半是它自己收的；多数探头的配件袋里有个几块钱的接地弹簧，套上去，弹簧尖顶电源输出的负极（黑的），探针顶正极（红的）。别接反，地接正极就是拿示波器把电源短路；接线柱间距大、弹簧够不着，就换一截几厘米的短线当地线，缠在负极柱上。示波器的地连着市电大地，所以只量 13.8 V 这一侧，别碰 220 V。
再说设，四样设到位。探头倍率对上，探头是 10× 的，示波器菜单里也选 10×，对不上读数差十倍；耦合打到交流，把 13.8 V 的直流挡掉；带宽限制压到 20 MHz，量纹波用，别把开关沿和空间杂波算进来；垂直档位先给 20 mV/格、时基先给 20 µs/格，屏幕上出来波形再微调，这两样不调，要么一条平线、要么满屏毛刺，什么也读不出。菜单里找不到，就翻 AC/DC、BW Limit、Probe 这几项。
接好设好，还得加载，先关电源再挂负载，几个 12 V 21 W 的汽车灯泡并联，一个差不多 2 A，30 A 的电源并七八个就是半载；一个一个加，等电压稳了再加下一个，灯泡冷态电阻小，一下全并上去涌流大。有电子负载更省事，拨到 CC 模式设成额定的一半。灯泡很烫，线用 2.5 mm² 的；空载测出来的纹波好看，不代表带载也干净。
最后是读，先看峰峰值。示波器有 Measure 键的直接读 Vpp，没有的数格子，格数乘每格毫伏数，3.2 格乘 50 mV 就是 160 mV。连续的锯齿是纹波；一根一根的窄刺是尖峰，尖峰是高频，带宽限制开着就滤掉了，要看它得把带宽放开、换短地线，或者干脆换电源试。
没有示波器也有土办法，拿一台用电池供电的中波收音机（插着市电的那种不行，它自己那根电源线也收噪声），调到没台的频率，贴着电源和它的线走一圈，嗡嗡声、哒哒声跟着电源开关走，那就是它的；手台、车台也行，插上耳机听语音间隙，比外放更容易分辨。再不行，用手机录两段放一起听，这一步别省！
判据分两套，别混着用。上了示波器的看峰峰值，几十到一百多 mV 都算常见，出厂机满载 150 mV 的也有；200 mV 往上、声音里的沙沙声又明显跟着变，先查负载接没接对、地线是不是又用回了长的；这两样都排除了还高，就是电源里的滤波电容老了，只能换电源或者送修，别自己拆。只靠耳朵和中波收音机的没有数，判的是「换电源前后沙沙声薄了没有」，薄了就是它，也千万别拿你的耳朵和仪器去比，你比不过仪器。
7-1 里那四步排查（换电池听、一样一样关电器、换方向、上磁环）你做过了，电源这一头还能再往下做四件事，别一上来就换电源。第一，把电源挪远，离天线、馈线、机器两米以上，同一间屋里挪一挪，噪声常常掉一格。第二，电源线在电源那一端绕磁环（噪声是从这儿出来的，先掐源头），两圈起步，按噪声的动静再往上试，绕到不再降为止；7-1 说的是靠近机器那一端，两头各夹一个最稳，只做一个就先做电源这头。买卡扣式、能掰开套在成品线上的那种，内孔要能过插头；整圆环得把线从插头上退出来穿，麻烦。磁环几块钱一个。第三，电源单独占一个插排，或者单独一个墙插，别跟台灯、路由器、手机充电器挤在一起；共用那一段插排线就是共模的近路。拔掉台灯再听，沙沙声要是薄了，这条就成立。第四，前三条都做了还不行，再考虑换低纹波的电源。
线比电源更容易吃亏
从电源端子到机器端子，这一段不是白送的。铜的电阻率是 0.0175 Ω·mm²/m，线长要按往返算，往返就是正负两根加起来，别只算一根；公式摆在这儿，掉多少伏能自己算，电阻等于 0.0175 乘往返长度除截面积，再乘电流。
7-1 里算过 3 m 单程、往返 6 m 的 1.5 mm²，6 A 下掉 0.42 V（6-1 里那个 0.42 V 是车载 5 m 线、往返 10 m 的 2.5 mm²，电阻正好也是 0.07 Ω，所以数一样，不是同一根线），换成 2.5 mm² 是 0.25 V；这里换个难一点的，100 W 的机器，20 A，电源离桌子 5 m，往返 10 m。2.5 mm² 的电阻是 0.07 Ω，20 A 乘上去就是 1.4 V，13.8 减 1.4 只剩 12.4 V，离 12 V 掉功率那条线只剩 0.4 V；机器一热、接头一松，功率就开始缩。换 4 mm²，压降 0.88 V；换 6 mm²，0.58 V；换 10 mm²，0.35 V。
那根线到底要多粗？按上面那个公式，把电流和长度代进去就知道；25 W 的机器，3 m 以内 2.5 mm² 够了，100 W 的机器别指望一根细线撑住，要么上 4 到 6 mm²，要么干脆把电源挪到机器旁边。线短一半，压降就少一半，这比换更粗的线省事；线买大一号，多花几十块，少吃一伏。你那根线到底多长、多粗，自己拿尺子量一遍，别凭印象；从电源到机器，线拐一个弯就多一截，量出来再套公式，十分钟的事。线径买大了没坏处，只是线硬、不好弯；接头要选能夹住粗线的端子，别把 6 mm² 的线往 1.5 mm² 的端子孔里塞。线选对了，接头和端子还是另一道坎。
端子比线更容易出问题，点烟器插头额定 10 A 上下，你那台 100 W 的机器满载 20 A 从它那儿过，插头发热、弹片退火、接触电阻越来越大，最后烧黑；这一档要用接线柱或者 30 A 以上的插头，线鼻压紧再加焊锡，螺丝拧到不动为止。接完摸一摸，温的正常，烫手就是接触不良，别拖！到冬天再摸一次，热胀冷缩以后螺丝会松，接头一氧化，压降就上来了，你那台机器又开始掉功率。
线接好了，正极上还得串一道保险；按最大电流一点五倍取，这道余量护的是线和机器，保险装在电源出来 30 cm 以内。保险丝烧了，多半是后面短路，也可能是你后来加的东西超了额，两样都查；别直接换一个更大的上去，那等于把这道保护撤了；先找短路，修好再换同规格的，不然下一次烧的就是机器。
线怎么走也有讲究，电源线和馈线别捆一起，捆一起就是给噪声搭了条近路；绕过椅子轮子、门缝、猫能咬到的地方，线要留一点长度，别绷得笔直。
你家的插排容量也得算一算。国标插排 10 A、250 V，2500 W（也有标 2200 W 的），电源满载 30 A 乘 13.8 V 是 414 W，按 88% 的效率折过去，220 V 侧约 2.1 A，占得不多；可同一个插排上再插一个电水壶 1500 W、一个取暖器 2000 W，电源这头 470 W 搭上去是 3970 W，那两个大件自己就顶爆 2500 W 的插排了。轻则跳闸，重则插排发热。电源单独一个墙插，或者单独一个插排，最稳。
顺带算一笔电费。25 W 的机器，实测 5 A 上下，13.8 V 上就是 70 W，发射两小时 0.14 kWh，重庆这边居民电价五毛多一度（阶梯价，各家不一样），七八分钱；100 W 的机器满载 20 A，机内 276 W，电源这头 310 W 上下，连发两小时 0.6 kWh，三毛出头。这就是上一篇说的，在家里守一晚只是多几毛电费。
灯一黑，先摸手台
晚上八点，正守着一个中继听路况，灯一黑，电台黑屏，窝霍，停电了。中继多数有备电，可你听不见了，因为你这边的电没了。
第一件能顶上的东西在抽屉里，那个手台。手台 5 W 发射 1 A 多，守听几百毫安，一块满电电池守十几个小时；代价是天线短、只有 5 W，中继远一点就打不进；停电的时候先把手台开起来守听，这是最快的一步。当然，都停电了，咱就是说，老老实实睡觉吧。如果不想睡觉，还想继续通联，那么就给大机器备电，但几条路各有各的坑。
这几条路里，UPS 最常见，也最容易买错；它是给电脑用的，拿来带电台，头一件看波形。后备式的便宜货很多是模拟正弦，开关电源接上去会叫、会热，个别直接保护关机，前面说的主动 PFC 那类电源，接模拟正弦反倒可能干脆不启动，要买就买纯正弦的。再看切换时间，后备式断几毫秒到十几毫秒，开关电源内部电容满载时能扛十几到二十毫秒（手册上叫保持时间——英文写 hold-up time），一般不会断；但这是“一般”，你家电源的保持时间写在手册里，没写就自己试一次。容量上 VA 和 W 不是一回事，1000 VA 的机器标 600 W 是常事（里头那块 12 V 7 Ah 的电池，撑十几分钟就到头）；带一台 400 W 输出的电源，电源这头要吃 455 W，加个路由器快 465 W，600 W 的机器只剩不到两成富余。那块 12 V 7 Ah 就 84 Wh，满载七八分钟，四百多瓦也就十分钟上下，够你喊两句、关机，不够守一晚。
储能电源这几年便宜了，500 Wh 的一千多块，你拎着就走，不用动线路。它的短板在 12 V 口（那个点烟器插座插头小，6 A 跑久了会热），多数限流 10 A，6 A 已经占了六成，余量只剩四成；12 V 口电压低，同样的瓦数电流还要大一点；25 W 档可以，100 W 的机器 20 A，直接超限断电；买之前看三个数，瓦时、12 V 口最大电流、能不能边充边放。
有人想拿逆变器接电瓶，把 12 V 再变回 220 V 进电源，这条路上多两级变换，逆变器掉一成多，再进电源又掉一成多，跟 12 V 口直供比只剩七成半，425 Wh 到手里 318 Wh；逆变器输出还不是纯正弦，电源照样叫；有那个钱，不如直接买一根粗线，从储能或者电瓶的 12 V 口接过来。
算续航还是 6-3 那套算法，500 Wh 乘 0.85，实际能取出 425 Wh；守听按 0.8 A 乘 12 V 算，不到 10 W，能撑四十四个小时，按一天半到四十个小时规划就稳；纯发射 6 A 就是 72 W，五六个小时；有发有收按平均 1.8 A 算，十几个小时。这些是估算，低温、电池老化、电压平台都要再打折，跟车上那套一样。
电瓶加浮充是老办法，也是最便宜的，50 Ah 以下的小电瓶（7 Ah 那种多半是门禁、消防用的），配一个 13.8 V 的浮充电源，平时挂着；停电时切分两种，UPS 和储能是自动切，市电断了它自己顶上，你什么都不用动；电瓶加浮充是手动切，关机，把电台的电源线拧下来接到电瓶夹子上，红正黑负，再开机，熟练了三十秒；嫌麻烦就买个双电瓶切换开关，拧一下就行。它的坑是过放和通风，铅酸放到一半就该收；充放电的时候有气体，别搁在卧室，家里有小孩的伙伴，就放高一点、加个盒子。
停电的时候有个顺序，记住这三步。第一，先看是自家跳闸还是整片停电，看楼道灯、看邻居家。第二，手台先开着守听，别急着按大机器！第三，储能或者电瓶接上，先接 12 V 那一路，红正黑负别接反，从 5 W、25 W 起步，够用就别开满！
一直插着，图个啥
有伙伴问，这套东西一直插着，一个月多少电费？30 A 的开关电源空载 3 到 5 W，一个月两三度；10 A 的那台空载一两瓦，一个月一度上下，两台加起来四五度，一两块钱，比冰箱小一个数量级；真正花钱的是发射，300 W 上下连着说两小时，三毛多。所以别为了省电费去拔插头，该拔的时候是另外两个理由。
第一个理由是热，夏天你摸一下外壳，温热正常，烫得手只能碰一下就缩回来，就不正常了，多半是贴墙、塞桌角、上面压了东西，风扇口再积一层灰；半年清一次灰，机器后面留十厘米，别把电源塞进书柜的格子里。你把电源放在书桌底下、贴着踢脚线，热气散不出去，风扇就一直高转。
第二个理由是雷雨。天线那一头的避雷和接地，5-3 讲得很细；电源这一头最实在的动作就是拔插头，雷雨天、出门几天，把电源插头拔了、馈线从机器上拧下来；回来先看一眼插排有没有发黄、有没有焦味，再送电。插排上的开关别太信，很多只断一根线，断的还不是火线；你出门前顺手把插头拔掉，回来再看一眼，比装什么保护器都实在。
还是那句话，这套东西能出声、能守听，都不算数；电源干不干净、线掉不掉压、停电撑几秒，得你拿表量过一遍，记下来；一台够用的电源、一根 2.5 mm² 的线（打算开 100 W 就备 4 到 6 mm²）、几片跟你机器那一档对得上的保险丝、一个共模磁环、一块满电的手台电池，就够了。
上一篇《把机器搬进屋》；再往后讲怎么把这套固定台的天线伸出窗外；系列全部篇目收在《业余无线电从零开始》目录。
本文依据《业余无线电台管理办法》（工业和信息化部令第 67 号，2024 年 3 月 1 日施行）第三十条；13.8 V 与欠压保护沿用第六章第一节、第三节口径，压降按铜线电阻率 0.0175 Ω·mm²/m 估算，保险丝按额定电流 1.5 倍取，纹波判据、UPS 切换时间、储能电源 12 V 口限流为量级与经验值，实际以设备说明书和你自己的实测为准；开关电源与线性电源价格、网购价格为 2026 年 10 月经验值，随行就市。更新时间：2026-10-28。