《业余无线电从零开始》第六章第一节：车台、供电与车载天线：把电台搬上车
第六章 A 类 · 车台与移动操作
你把手台往杯架里一塞，天线歪在一边，中继上刚才信号报告还 59 的台，进车 S 表就从 S9 掉到 S7；对方也说你声音发闷，像隔着被子说话。这不怪机器——车厢就是个铁盒子，手机进电梯掉格，同一个道理：2 米波段、70 厘米波段的电波要进出这个铁盒子，只能从车窗玻璃、门缝这些地方钻，钻进来钻出去都得掉一层。
铁盒子有多狠？同一台 5 W 手台，站在车外能通的中继，坐进驾驶位就断续；把天线从车里伸到车顶，哪怕还是那台手台、还是 5 W，信号立马回来一截。这一截，往往比你从 5 W 换到 25 W 还多。
所以不少人一上车就琢磨换车台：功率大、天线在外、还能一直开着。话是没错，可车台不是把 5 W 换成 25 W 就完事。装得不对，25 W 真不如你那台 5 W 手台加一根车顶天线——电从点烟器来，线细、接触面小，压降先吃掉一截；天线往贴了膜的车顶一吸，地网没接好；馈线从门缝里硬挤，压破皮是早晚的事。这三样坏一样，钱就白花。
你要是花三千块装了一台 25 W 车台，天线还留在仪表台上（这种情况还真实发生过），跑一趟长途回来，大概只会说一句“车台没用”。不是车台没用，是天线一直没出过车厢。下面先说值不值得装，再说电从哪儿来、天线往哪儿放——型号不写，车跟车不一样，能抄的是判断方法。
先算三笔账
第一笔是功率。5 W 到 25 W，功率差 5 倍，按 10 lg(25/5) 算出来是 7 dB；自由空间里，7 dB 大约等于把距离拉到 2.2 倍。听上去不少，可实际通联里这 7 dB 不一定能换成 2 倍距离：城市里有楼挡着，山里有山挡着，可能只是在中继覆盖边缘，但我们能解决的是从“断续能通”变成“稳定能通”。所以功率要算，但别指望多出这 7 dB 就能包打天下。
第二笔是天线位置。手台在车内，天线被车体包住，损耗按几个到十几个 dB 算（经验值）；把同一支手台接一根车外天线，或者把车台天线装到车顶，所取得的效果就能立马大变样。你自己算：7 dB 的功率账，和 10 dB 上下的位置账（经验值），哪个大？显然位置这本账损失更大。所以第一件事永远是把天线弄到车外，而不是先加功率——很多人换了大功率机器，天线还吸在仪表台上，通联效果没什么变化，然后怪机器不行，其实是天线一直没出过车厢。
第三笔是占空比，说白了就是能连着发多久、歇多久。有些手台 5 W 连续发射一两分钟，机身就开始发热，夏天就容易烫手；车台 25 W 散热片大、有的还带风扇，按连续发射设计，长时间守听也不心疼电。但车台也怕捂，你把它塞在仪表台下面、周围不透气，夏天一样会热保护——跟笔记本塞在被子上一个道理；装的位置要留出散热空间，你把毯子、保温棉、纸巾盒这些盖上去，你就等着它罢工。
30 MHz 以上，A、B、C 三类证书在30MHz以上频段都按 25 W 封顶，所以 50 W 车台买回来，能用的还是 25 W 档。以后上短波，B 类在 30 MHz 以下不到 15 W，30MHz以上任然只有25W上限；C 类30MHz以下上限 1000 W（1 kW），虽然有30MHz以上100W设台的资格，但100 W 也仅仅是特定条件下允许申请。
另外买的时候看 25 W 档的散热、接收灵敏度和操作顺手程度，比看最大功率有用得多。
天线位置和馈线损耗对收和发是有同样的影响的，发射时少 3 dB，接收时对方信号也弱 3 dB；车台要听得清，靠你的大功率没用，哪怕你是1000W的大功率，在收听来说也没任何意义。而不少人换了车台之后觉得“接收好了很多”，其实是天线从车内挪到了车外，但你实际感受的却是机器的反馈。
什么时候真的需要车台
先搞清楚你是“需要”还是“想要”。车台的长处是安装固定、天线在外、散热好、能长时间开机，所以它解决的问题是“在移动中稳定地通”，不是“通得更远”；如果你只是周末把车开到郊外，找个地方停下来用手台喊几句，手台加一根车外天线就够了，没必要上车台。
真正需要车台的场合，大概有这么几类：经常跑长途，路上要守中继或者直频；跟车队走，前后车要保持联系（虽然不符合业余无线电要求，但多少也算通讯技术研究与测试嘛）；家或者单位在中继覆盖边缘，固定台能通、车里通不了；需要长时间守听，手台电池撑不住；想双频守候，一边听本地中继一边听直频；或者机器要装在后备箱，面板分到仪表台，手咪挂在顺手的位置。这些场合，车台的安装才能体现价值，不然就是花大钱买个心理安慰。
反过来，车台的麻烦也在这儿：首先安装车台你需要在车内寻找合适位置进行安装，多多少少会存在打孔、拆件的情况，另外电台的供电需要进行ACC接线或者直接电瓶接线（你也可以直接选择点烟器，但不建议），然后还要铺馈线到车外，然后还要安装天线支架或者吸盘天线，最后还要做接电搭铁。一套下来如果你自己动手能力强还好，但凡你动手能力弱点，光安装费用就不少。
这个时候手台加一根车外天线，几百块就能解决“天线在车内”这个最大的问题；剩下的就只有功率差的那 7 dB，这值不值就还得看你常去的路线。我建议先把手台方案用熟，再决定要不要上车台。
选车台看我们主要看几个参数，单频还是双频、模拟还是数字、面板能不能分离、散热结构、手咪接口、电源线长度，这些中意了之后就要看性能指标这些。而二手机要看除成色以外的东西：功放管有没有被烧过换过、风扇转不转、面板排线和排线座有没有折痕、进过水没有。当然不管你是买全新机还是二手的，都需要特别注意一个点，那就是这台设备有没有核准代码，然后核准代码有没有包含业余短，最后这个核准代码有没有在有效期（部分地区会卡有效期）！
电从哪儿来
25 W 输出，按整机效率 35%–40% 估，大约 4.5–5.2 A（3.6 A 只是末级效率 50% 的理想下限）。另外厂家标称的整机电流会更高，25 W 档多在 5–7 A，这里是整机输入，驱动级、风扇、面板和效率损失都算在里面；50 W 约 10 A，100 W 约 20 A，题库 MC1-0587 给的就是这个量级。手台那 1–2 A，跟车台完全不是一个数量级；电流一大，线径、接点、保险丝就都变得特别重要。
点烟器是最省事的取电口，也是最容易出问题的地方：插头的弹簧接触面小，线细，保险丝多数车 10–15 A，少数 20 A，插头自带的保险丝常是 5–10 A；25 W 短时间能用，长时间大电流会热，接触电阻还会把电压吃掉一截。更麻烦的是，很多车的点烟器跟别的设备共用一路，比如你这边一发射，那边行车记录仪重启。如果设备在50 W 以上，点烟器就根本不够用了。
独立取电的正确接法，题库里那道 MC1-0587 说得很清楚：正极从电瓶正极桩头取，30 cm 内串保险丝，再进车里；负极单独回电瓶负极桩头，或者回到发动机那根粗编织接地带上（不要接天线座，不要接安装支架，也不要随便找颗车身螺丝——车身钣金之间靠螺栓连接，中间还常有漆层、密封胶，接触电阻不可控，大电流一过（100 W 约 20 A），压降和点火噪声一起进来）。正负极线要等截面，负极不能比正极细。上一篇里说“就近接车身搭铁”，前提是那个搭铁点经过确认、是厂家指定的接地点；最稳的还是回电瓶负极或者发动机接地带。
停车听台也耗电。车台守听电流一般小于 1 A，一晚上就是几 Ah；如果你的电瓶用了几年、容量本来就不足，周末在车里听一下午，可能就打不着火。长时间停车用，最好备一块副电瓶或者移动电源；真要把主电瓶听空了，找人搭电是小事，电瓶亏一次电伤一次寿命是大事。
压降这东西，跟家里拿细延长线带大功率电器一个道理：线细、路远，到机器那头就没劲了，还发热。算也简单：电阻乘电流，正负极往返都算。5 m 线往返 10 m，2.5 mm² 在 6 A 下是 0.42 V；端电压掉到 12 V 以下，功率就开始缩，屏幕可能闪，严重点欠压保护重启。线不是越粗越好，但也不能太细，5 m 内 25 W 用 2.5 mm² 是底线，长线或者 50 W 就上 4 mm²。5 m 线往返，压降控制在 0.5 V 以内比较稳；超过这个数，先从线径和接头查起。下面这张表可以直接照着选。
保险丝按最大电流的 1.5 倍上下取，装在电瓶这一头或者装在机器那头。
线怎么走，孔怎么堵
从原车防火墙的过线孔或者胶套进，打孔这一步最容易出事；线套波纹管，避开点火线、油泵线、ABS 线束；每隔 20–30 cm 用扎带固定，踏板附近不能让它晃；不要从门缝硬压，压破绝缘事小，漏水事大；线束过孔以后，孔口要用胶堵上，不然发动机舱的热气和味道会顺着孔进驾驶室，冬天尤其明显。我见过有人图省事把电源线从门框密封条底下塞过去，关几次门线就扁了，雨季车里开始渗水。
取电方式除了直接上电瓶，还有一种是从车内保险丝盒取电。好处是不用穿防火墙，坏处是线径和共用回路不可控，很多车的保险丝盒取电点额定电流不大，25 W 车台长时间发射会热；如果要用，至少确认取电点标称电流够、加独立保险丝，气囊、ABS 这些关键回路不能共用。点烟器扩展口也是临时方案，长期这么用我不建议，还是回电瓶。
车台固定位置要透气，塞在座椅底下没问题，但塞在地毯底下就不行，会压住散热片；面板分离的机器，面板粘在仪表台，主机放后备箱或者座椅下；手咪线不要缠在方向盘上，也不要横在安全气囊弹开的路径上。天线馈线从车外进来，走门框密封条的时候要顺着力，门锁机构夹到就麻烦了；打孔进线的话，孔位要做防水，胶圈、密封胶都不能省。
动手前断开电瓶负极，装完先查一遍有没有压到原车线束，再通电；还在质保期内的车，别自己乱破线，回头 4S 店看见能跟你扯半天皮，拿不准就找专业店。线路要是出了事，通联效果再好也白搭。
天线装在哪，差别有多大
位置比天线型号重要，先定位置：车顶中央最好。钣金面积大，射频地网完整，水平面接近全向，天线也最高；同样的天线，装在车顶中央和装在行李架边上，效果能差出一截。代价也很明显，那是要有可能需要打孔或者用直接采用磁吸方式（但需要考虑到安装强度），打孔心疼，磁吸有磁吸的问题。
卡边（夹在后备箱盖边上的夹持座）、后备箱盖、行李架边缘是折中退而求其次的办法，因为其不用打孔，但地网不完整，方向图会偏向车头或者车尾，效率比车顶低 1–3 dB（经验值，70 厘米波段可能更差），具体看安装面和接触。卡边夹在钣金上，接触面要刮出金属、加星形垫圈，不然夹了一层漆，射频上就是绝缘的，或者你单独进行接地操作；很多人装完驻波比（SWR）高，问题就出在这个“夹得挺紧”的接点上。磁吸座靠电容耦合，漆层、隔热层、贴膜都会削弱耦合，高速上还可能移位；好处是随时能拿下来，适合临时用、换车用。磁吸座的馈线一般从门缝走，关门时压到就废了；吸盘底下的漆面要干净，沙粒会磨漆。打孔的 NMO 座（车顶那种拧上去的固定座，也很少见，尤其是家用车上你可能几乎看不到）是效果最好也最麻烦的方案：接触可靠、防水要做好，装之前想清楚位置，装完想做第二遍就难了。真要打孔，找有经验的人，孔位要避开天窗滑轨、加强筋和漏水槽。
6 米波段车载是另一回事：50 MHz 的 λ/4（四分之一波长）≈ 1.5 m，5/8λ ≈ 3.7 m，装在车顶太高、太招风；实际能买到的多是加感短天线，效率打折打得厉害。所以 6 米波段在车上，通联效果更多靠传播和耐心，别指望一根缩短天线创造奇迹。至于把天线留在车内，那就是 MC1-0661 那道题：金属车厢是屏蔽腔，贴了金属膜更糟；手台举到窗边能好一点，但不解决根本。所以“先换一根好天线”这个经验放在车里就要先改成“先把天线弄到车外”。
不管哪种安装，天线座和车顶的接触、防水都要当回事。打孔的 NMO 座，底下要有金属接触面，胶圈压紧，螺丝涂防水脂；卡边的夹层要刮漆，磁吸的漆面要干净。车顶进水是慢性的，一两场雨看不出来，一个冬天过去，顶棚慢慢的开始发黄。下面这张图把供电、三个安装位置和线径压降画在一起，先看个整体。
天线本身也有讲究：2 米波段 λ/4 ≈ 50 cm（自由空间约 52 cm，实际振子因缩短效应略短），理想地网上增益约 5.15 dBi；但装到车顶，车顶就那么大、还有损耗，实际大约 2–3 dBi。5/8λ ≈ 1.3 m，而车上实际比 λ/4 高 1–2 dB（典型值），但很多厂家常标 3–4 dBi。70 厘米波段对应 λ/4 ≈ 17 cm、5/8λ ≈ 43 cm。成品车载短天线很多是中部或者底部加感，效率不如全尺寸；选择缩短天线时，同样的长度，加感位置越靠上越好。所以一根一米多的双段天线，未必比一根半米的单段天线强，要看它在你要用的频段上是不是全尺寸、加感在什么位置。
高度和限高也得重点考虑，车顶通常在 1.4–1.6 m，加一根 1.3 m 的 5/8λ 天线，总高接近 2.8 m；地库限高很多是 2.0–2.2 m。进地库前先拆天线，或者换一根短的（你也可以使用天线放倒器，但NMO方式打孔架设就不用考虑放倒器了）；自动洗车机洗车的时候，洗车小哥可不会替你心疼你那有可能几百上千块的天线。天线被限高杆刮一下，轻则弯，重则连底座一起撕下来，修车的钱够买好几根天线。
馈线短一点，噪声少一点
车载馈线通常 3–5 m 就够，长了都是损耗。RG-58 5 m 在 2 米波段约 0.9 dB，70 厘米波段约 1.6 dB（按 3.3 dB/10 m 折合 1.65 dB）；RG-8X、LMR-240 再低一点，细的 RG-316 更高。1 dB 约等于 20.6% 的功率损失；线越短越好，你为了好看绕一大圈盘在后备箱里，就是白送损耗。中间多一个转接头，就多一个进水和氧化的机会；必须留余线时松散打个 8 字形，别绕紧也别盘大圈。
接头按机器和天线座配，PL-259、SMA、N 型接头各有各的用处；车外接头要做防水，先缠自粘胶带，再包防水胶带或者套带胶热缩管，进接头前留一个滴水弯。馈线不要和电源线捆在一起，贴着点火线走也不行；实在要并行，隔开 10 cm 以上。
装完测驻波比（SWR）：先接 50 Ω 假负载，确认表和线正常（SWR 1.0–1.1），再接天线；车停在空旷处，车门关好，人离开天线附近，用小功率档，2 米波段和 70 厘米波段分开测；选空闲频点、测试时间尽量控制短点，按规范在开始和结束时报呼号。SWR ≤ 1.5 良好，≤ 2.0 正常；SWR > 2.0 先查天线座接触、馈线接头和地网；SWR 3.0 左右能发但要查，别长时间发。车顶中央的安装，SWR 一般在 1.2–1.5；卡边和磁吸做到 1.5–2.0 也常见，但如果某个频点突然高到 3，先查接点和馈线，别急着动天线。测的时候还有个细节：车门开和关、人站在车旁边，读数会变——车门开着，车身的地网等于少了一块，SWR 可能虚高；人靠近天线，读数也会飘。所以统一在车门关好、人退开 1–2 m 的状态下测，多几个频点的读数综合来看才有比较意义。
车上的噪声有两种常见：随转速连续升调的尖啸是发电机纹波（MC1-0588），随转速变密的“哒哒”声是点火系统。判断传导还是辐射，拿一块独立电瓶给电台供电，啸声没了就是传导，重点治理电源线——就近加滤波、套磁环；还在就是辐射，调天线位置和馈线走向；共模电流也会让接收底噪变大，馈线上套一两只共模扼流圈，或者绕几圈磁环，有时候比换天线管用。
装完先量一遍
你装好先量电压：发射瞬间量车台电源端子，发动机运转时 13.8 V 上下算正常，低于 12 V 就查线径和接头（多数机低于 12 V 开始掉功率，11.7 V 上下可能欠压保护，具体看说明书）。SWR 两个频段、几个常用频点都过一遍；怠速和踩油门各听一遍噪声，看有没有随转速变的啸声或者哒哒声。再试距离：找一个常通的中继或者直频台，装前装后各记一次信号报告，别凭感觉。
你也可以将测量数据进行记录，装之前的信号报告、装之后的信号报告、当时的天气和位置；过一两个月再看，就知道这套安装到底有没有起作用，还是只是心理作用。再顺手检查几样：保险丝规格、线束固定、车外接头防水、天线座螺丝、手咪挂的位置。
车里那点规矩
《道路交通安全法实施条例》第六十二条列了驾驶时不得有的行为，其中一项是“拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为”。它没有写业余无线电，但“等妨碍安全驾驶”是兜底条款，你开车时使用无线电设备也可以视为妨碍安全驾驶的行为；一手扶方向盘一手捏手咪、低头调频道，当然是否认定要看具体行为有没有妨碍安全驾驶，真出了事，交警不会因为你是火腿就网开一面。频道提前存好，要调就停车；能用免持就用免持或者让副驾操作，就别自己来。真遇到需要长时间通联的事，把车停到安全的地方再慢慢说，不差那几分钟。
车台是业余电台，得有执照，功率不能超执照载明；A 类 25 W，别去开 50 W 档。成品机要有型号核准；自制、改装、拼装可以没有，但要符合国家标准和无线电管理规定，且只限业余频段（第七条）。天线别太高，进地库、自动洗车先拆；停车长期不用，把电源断了，免得亏电；车外天线和馈线接头每年看一次，氧化、进水都会让 SWR 慢慢变差。剩下几件零碎的，都是真会碰上的：车外天线和底座是能被人拧走的，驻车在陌生地方，能收就收；手咪线垂在儿童够得到的地方是隐患；停车通联别占着消防通道，能收的天线就收进来，爱好别弄成别人的麻烦。
这篇就到这里。把现有手台接一根磁吸天线到车顶，装前装后各记一次信号报告，7 dB 和 10 dB 哪个适合你的需求，试一次就知道。
上一篇《架设、防雷与接地：把天线安全地立起来》；下一篇讲跨区使用与移动中的覆盖，出门之前先把这两件事弄明白；系列全部篇目收在《业余无线电从零开始》目录。
本文的 A 类权限按《业余无线电台管理办法》（工业和信息化部令第 67 号，2024 年 3 月 1 日施行）第三十条：30–3000 MHz、不超过 25 W；B、C 类在 30 MHz 以上同样不超过 25 W，C 类 30 MHz 以下不超过 1000 W（1 kW）。车载供电参照题库 MC1-0587、MC1-0588，车内屏蔽参照 MC1-0661，加感位置参照 MC1-0665；馈线损耗沿用 5-2 的每 10 m 表；压降按铜线电阻率 0.0175 Ω·mm²/m 估算，实际以实测为准。更新时间：2026-10-23。