《业余无线电从零开始》第七章第三节：把天线递出窗外：窗户、孔洞和一根馈线
第七章 A 类 · 固定台与居家架设
上周刮了一场大风，早上七点你往窗外看，高楼层窗台那根伸缩杆已经转了小半圈，天线歪向隔壁楼；你回屋按一下 PTT，报一遍呼号，双针驻波表两根针交叉在 2.6，昨天还是 1.4。夹具没松，转的是杆子本身，锁紧环吃不住风；天线一转，底下几根地网线跟着扯，地网的角度一变，天线看到的“地”就变了，7-1 里驻波能从 3.2 拉到 1.4，靠的就是这幅地网，现在它被扯歪，1.4 爬回 2.6 一点不奇怪。
天线伸出窗外，装上去只算一半；剩下的是线怎么出去、洞怎么封、杆子怎么不吃风、打雷那天下班回家先干什么。架在哪儿、伸多远，7-1 算过了；7-1 只落下一句「馈线从活动窗下沿走，关窗垫一块海绵」，可关严的窗到底有没有缝、线从哪儿出去、关窗压住了会不会把线压坏，今天这篇我们就把这些详细拆开来解决。
关严的窗没有缝
从窗缝走线，是房东和物业不让打孔的人最常用的一个办法，也是最容易糊弄的一条。糊弄的办法是把线往窗缝里一塞，窗一关，压住，完事；过一个月你再看，窗关不严、冷风从缝里灌，线在窗框上压出一道印，窗台的漆起了皮。
现代城市楼房的窗，塑钢也好、铝合金也好，关起来大致就两种，一种是左右推拉的，两扇窗在中间搭接，靠窗扇边上那圈毛条密封；一种是推开再压紧的，平开、内开内倒都算，关上以后窗扇整圈压在胶条上。这两类窗，关严了都没有一条 8 mm 的缝给你塞 5D-FB馈线。
推拉窗的缝在中间搭接处，两扇窗重叠的那一条，原来靠毛条压着密封；你塞一根 8 mm 的线进去，毛条就压不实，窗扇也关不到底，缝出来了，冷风、雨水、灰都从这个缝进来，线还被窗扇来回磨。很多小伙伴说，把线往窗缝里一塞不就完了？用料松的塑钢窗，搭接处毛条老化，确实能挤出三四毫米，可代价是这条窗从此不密封，并且开关窗很容易就把馈线夹折；一根 3D-FB 那种五毫米上下的细线勉强过得去，5D-FB 的八毫米线，窗锁基本扣不上。
推开窗更是测底，关上以后窗扇压在胶条上，压得越紧越密封，本来就没有缝；别在胶条上剪口，剪一条口子就是给冬天开了一个漏风的洞，换一根胶条二三十块，并且也容易把馈线搞出折弯。这种窗想走线，只有空调孔和打孔两条路。
那么窗户这条路还走不走？能走，只有两种走法。第一，穿窗扁线，就是那种专用的扁平同轴线，一两毫米厚，从推拉窗的搭接缝或者胶条边上压过去，窗还能关上；代价是芯细、屏蔽薄，损耗比 5D-FB 大不少，2 米段短距离、守听为主还能凑合，70 厘米段别指望，发射功率也别开大。第二，开窗走线，人在屋里、窗开着的时候用，出门、下雨、开空调必须拔，但这就不能当长期方案使用。
线从窗户出去以后，走向的规矩一样，线走窗框的最低点，雨水顺着玻璃往下流，流到窗台再往外渗；线从最低点出去，水到了那儿没地方积，顺着线往下滴。你要是把线从窗扇中间或者上沿送出去，水就顺着线往回爬，爬进窗台，把乳胶漆泡起皮，这就是常说的毛细现象，线皮和窗框之间那条一两毫米的缝，水爬得比你想的远。
出去以后先往下垂一个弯，再往上走到杆子。5-2 讲户外接头时提过，让线在进接头前留一个往下垂的弯，雨水顺着弯滴走；这个弯叫滴水弯，你留 20 cm 上下的余量，别把线绷成一条直线。弯的横向跨度要留意，它是个 U 形，两条腿之间拉开 16 cm 以上，弯的内侧半径才不会小于 8 cm；拉得太窄就是一个死弯，这是馈线的大忌，绷直最多进水，死弯是让那一段的阻抗变掉。
那么压窗缝会不会把线压坏？会，坏在看不见的地方。同轴电缆的阻抗靠内外导体同轴、间距均匀，中间那层发泡介质撑住距离；扁线被窗扇压住，或者细线被搭接缝夹住，压扁一段，那一段的间距变小、阻抗变低，信号到了这儿反射一截回来，驻波跟着抬。压得不狠，涨个零点几；压出一道死褶，涨到 2 以上不稀奇。窗扇一年开关几百次，护套会磨破；普通 PVC 护套在户外晒两年就发硬开裂，破口一开就进水。买线的时候问一句是不是 PE 外护套；扁线没得选，用两年摸一摸，发硬了就换。
装完需要进行一个验收动作，推拉窗关到底、锁扣上，手指从窗内贴着搭接处摸一圈，摸得到线、但毛条没被顶出一道大口子，窗锁是不是不用使劲就能扣上；推开窗压紧以后，从窗外面看胶条有没有被线顶开，顶开就是没压住。扁线压过的地方用手捋一遍，有死褶就换位置。
空调孔是个漏斗
窗户这条路的需要解决的是密封问题，能关严了就行；而第二条路是空调孔。新楼一般都有空调孔，直径五六十毫米到八十毫米，墙上一个圆洞，洞口塞着泡沫、报纸或者水泥块。这个洞是现成的通道，比从窗户挤过去体面，也不影响关窗；问题也会出现在封堵这一步，封不好，它就是个漏斗。
那这个现成的孔到底能不能用？你先看孔的方向，用手电从屋里照，或者拿一根铁丝探。合格的孔是内高外低，屋里那头高、外面那头低，雨水打在外墙上，顺着孔壁往外流；有的师傅图省事打成水平的，甚至外高内低，那就反过来了，雨一大，水顺着孔壁往屋里淌。你探出来是外高内低，别硬穿，要么从屋里那头把孔的下半圈用密封胶填出一个坡度，要么放弃这个孔。
穿线之前先清孔，泡沫、报纸、水泥渣掏干净（有的孔里还塞着保温棉）；用一截 PVC 管把线包起来，别让同轴直接蹭水泥毛边，那玩意儿跟砂纸一样。线穿过去以后，屋里这头打发泡胶，聚氨酯发泡填缝剂，五金店一罐二三十块，十分钟开始膨胀，把缝填到三分之一深；干透、切掉鼓出来的部分，外面再打一圈中性硅酮胶。
这里有个坑，胶别买错，硅酮胶分酸性中性，酸性的一管十几块，固化的时候放出一股酸味，对铜、铝都有腐蚀；你那根馈线的接头是镀锡的铜，窗外那一头天天吹风淋雨，再用酸性胶封住，等于给它泡在醋里，虽然馈线外面还有一层胶皮，但万一这个胶皮有破损或者被渗透呢。买的时候看包装上写「中性」，或者问一句能不能用在铜和铝上，多花十块钱的事。
窗外那一头怎么封，这还是个高难度的技术活。高楼层的空调孔在外墙上，人够不过去，探身出去打胶是拿命在玩；你在屋里把这一头封严，窗外那头有两个办法，一是等装空调的师傅来（他们身上有安全绳，顺手打一圈胶也就加二十块钱），二是从屋里把发泡胶往孔里打满、让胶自己从外口鼓出来，干了切掉，外口再扣一个成品防水帽。发泡胶选室外耐候型，因为普通型晒两个夏天就粉化；打之前把孔壁弄干，湿着打粘不牢。别用水泥糊孔，胀缩不一样，一个冬天就开裂，另外还记得前面说的内高外低的空调孔走向么？你中间穿的PVC管也按内高外低的的方式放，在加上室内的封堵，水自然就很难进来。
打孔之前问清楚
窗户和空调孔都不合适，就只剩打孔这个方式了。并且打孔是三条路里效果最好的，也是唯一一条可能打出麻烦的；打之前先弄清楚，这块墙打打孔是否有别的后果、墙里埋着什么，如果不确定，那这个孔就先别打。
承重墙、剪力墙、梁、柱，一律不打；外墙外保温的房子，墙上那层 5 到 10 cm 的保温板不吃螺栓，并且需要很长的钻头才行，如果你在北方地区，那30cm往上的保温层可不是闹着玩的，打孔要穿过保温层打进里面的结构墙，打完孔壁是空的，封堵要格外仔细。尤其是老旧小区的老楼，老楼是什么结构，谁也猜不准，没有经验或者拿不准，千万别打。
墙里埋着电线管和水管，打穿一根，轻则跳闸，重则漏水；打之前要断电，但关的不是总闸，电钻要用电，你把总闸拉下来，钻机跟着一起没电。要关的是配电箱里管这面墙的那一路空开，把那个房间的灯打开，然后站配电箱前一个一个拉，拉哪个房间的灯灭了，没电了，就是那一路；拉下来在闸上贴一张纸，写「别合闸」。如果钻机从别的回路取电，拉一根带漏电保护的延长线，插头放在离打孔位置 2 m 以外，万一打到水管，别让水淌到插排上。
当然如果有条件的情况下用墙内管线探测仪扫一遍（租一台也行，一天几十块）就更放心；我问过做水电的师傅，插座回路的线管多半从地面往上走，开关回路从顶板往下走，避开插座正上方、开关正下方那两条，能少一半风险。
玻璃上不能打孔，别看着别人家窗户上有个洞，就以为自家的也能钻。钢化玻璃是整块钢化出来的，钢化以后不能再切割、钻孔、磨边，一钻就整块碎成颗粒；中空玻璃打了孔，密封腔一破，两层玻璃中间起雾，擦都擦不到。普通玻璃能钻，要用金刚石开孔器加水冷却，慢慢磨，手一抖就裂。也别打窗框，铝合金和塑钢窗框壁厚薄，里面有排水腔，孔一开，雨水顺着窗框往墙里渗。
打孔的要求不多，但还是得多注意多留意。孔径 25 mm 上下，够 PL259 那 18 到 20 mm 的外壳再套一层护线管过去；只穿线、不带头，20 mm 也行，穿完再压接头。内高外低，坡度 5% 到 15%，30 cm 厚的墙，里外差 1.5 到 4.5 cm；孔口倒角，别留毛刺；穿套管，打发泡胶，外面打中性胶。
有条件就自己打孔，如果没条件那么可以请打孔师傅，一般一个孔五十到一百五，看墙的厚度和有没有钢筋；如果是水钻打孔，那么打孔的时候屋里会流一地水，接个盆、铺块布；打之前下楼抬头看一眼，这面墙外墙下面有没有人、有没有车，打穿那一下掉下去一块圆饼，砸到谁也不合适。
有几种情况别硬上，房子是租的、房东不点头，别打；家里没有第二个人搭手，别一个人爬窗台。
风增加了危险系数
线出了窗，该封的地方封好了；接下来是杆子怎么固定，先看你能固定在哪儿。窗台能夹，就用伸缩杆加夹具，最省事，7-1 里说过价格，连杆带夹一百来块；窗台夹不住（太厚、太薄、是石材台面怕压），就看防盗网，用抱箍把杆子绑在横档上（抱箍是一圈包住方管的卡箍，五金店叫管卡，配橡胶垫；不是两头点顶的 U 型卡）；防盗网也没有，才考虑外墙支架，也就是装空调外机那种三角架，用膨胀螺栓打在结构墙上。
杆子本身的差别也在这儿，铝合金的伸缩杆轻、便宜、壁薄，锁紧环那一圈是塑料的，风一大就从那儿开始转；不锈钢的重、壁厚，锁紧环多是金属的。玻璃钢晒两年就起毛，二手别买。
三种固定方式，差别在受力点，窗台夹是上下两面夹住，力臂短，你两手扳一下窗台边，扳不动就成；防盗网抱箍绑在一根方管上，方管壁厚只有 1 到 1.5 mm，U 型卡一拧就夹扁，得用抱箍加橡胶垫，或者直接绑在横档和竖档的交叉点；外墙支架靠四颗膨胀螺栓吃在墙上，保温层那 5 到 10 cm 是软的，螺栓进去像插在泡沫里，手一拽就晃。
夹具卡在窗台，杆身竖着往上走 1.5 m，天线拧在杆顶再往上伸，振子中心就在夹具上方 1.75 m（按 7-1 那根 50 cm 的双段鞭子算）或者 2.5 m（换成 2 m 的基地鞭子），但你要考虑支这么长的杆子是否安全，是否会有其他影响，有时候宁可让驻波高一点，也一定要保证安全。
固定方式定了，还得算风有多大劲。风压是二分之一乘空气密度乘风速的平方，空气密度按 1.2 kg/m³；十级风的下限 24.5 m/s，取 25 m/s，风压 0.5×1.2×25²，375 Pa，也就是每平方米上压着 375 N。
那么一根 50 cm 的双段鞭子呢，杆径按 8 mm 算，迎风投影面积 0.5×0.008，0.004 m²；圆柱的阻力系数取 1.2，风吹在它身上的力就是 375×0.004×1.2，1.8 N，差不多是 180 克的东西压在手心。杆子本身也兜风，往上 1.5 m、直径 22 mm，面积 0.033 m²，力是 14.9 N，比天线大得多。真正要命的是力矩，力乘力臂：天线中心在夹具上方 1.75 m，1.8 N 乘 1.75 m 是 3.2 N·m；杆子中心在 0.75 m，14.9 N 乘 0.75 m 是 11.2 N·m，加起来 14.4 N·m。
这还只是 25 m/s 的稳定风。按阵风把风压放大 1.5 倍（相当于风速再快两成、30 m/s 上下的阵风），夹具上就是 21.6 N·m；你要把那根 50 cm 的鞭子换成 2 m 的基地鞭子，面积翻四倍，天线中心抬到 2.5 m，天线这一项变成 18 N·m，总账 29 N·m，阵风 44 N·m，相当于在 1 m 长的扳手上挂 4.5 公斤来回推，那是另一档，夹具得再上一个规格。
这么一算，塑料夹子、吸盘、绑在薄方管上的扎带，扛得住静态的一点点重量，扛不住这 21 到 44 N·m 的来回推。夹具要金属的，螺栓要 M8 以上，固定在实处，窗台是空心的、方管是薄的，都得垫铁板或者换位置。7-1 里说「夹子用金属的，一个塑料夹撑不住」，说的就是这个力矩。
装杆之前还有一件事得抬头看：头顶有没有电力线。天线、杆子、拉线跟电力线至少留出一倍天线长度，并且不少于 3 m，宁可换个位置也别赌，这是 5-3 的第一条红线。
天线离墙要四分之一波长以上，2 米段 0.5 m，70 厘米段 0.17 m；离得太近，天线贴着墙，方向图被拉歪、驻波也高。可窗台夹顶多让你离墙 10 到 20 cm，想再远就得加横臂或者斜撑，力臂跟着涨，上面那笔力矩还要往上加；所以横臂别贪长，够到 0.5 m 上下就停。
装完还要检查，一年至少两次，入夏前和入冬前各一次，大风过后再加一次。检查到时候手够得到就够，够不到拿一根 1 m 长的木棍从窗内伸出去顶杆子中段，顶两下看杆梢摆多少，摆两三厘米是正常旷量，晃出一拳就是接口松了；看螺栓用手机录像，对着夹具拍二十秒，回来放大了看弹簧垫片压平了没有。三样都看，杆子正不正、驻波多少、线有没有被扯。
雷雨大风来之前，第一，能整根取下来就拿进屋；取不下来，把伸缩杆缩到最短、杆梢降到窗台以下，再用绳子把杆身绑在室内固定点上。第二，天线从杆上拧下来，杆子递进来拧，不是在窗外拧。第三，馈线从机器上拧下来，盘好挂在窗内。第四，电源插头拔掉，窗关严、窗锁扣上。这四步做完，窗外只剩一根缩到最短的杆；杆子、天线、卡子从高楼层掉下去砸了车砸了人，所有人、管理人证明不了自己没过错就要担责。
线长了，功率少一截
杆子固定好，线也跟着变长了。原来窗台到机器三米，现在从窗台出去、绕窗框、到杆子，六米打不住，中间还多两个接头。这两笔账你得算，不算的话，你会以为是天线不行。
那为什么不用 8D-FB 或者更粗的线？8D-FB 的线径 10 mm 上下，硬得像根水管，从窗户走不过去，弯曲半径要 10 cm 以上，窗框那一拐就折；接头也贵，一根两头做好的 8D-FB 线比 5D-FB 贵一倍多。
先算长度，5D-FB 在 145 MHz 的损耗，厂家标称一百米 7.6 dB 上下，折成每十米 0.76 dB；435 MHz 那一栏是一百米 13 dB 上下，每十米 1.3 dB。多绕三米，2 米段多 0.23 dB，70 厘米段多 0.39 dB。0.1 dB 是百分之二点三的功率，0.23 dB 就是百分之五，0.39 dB 是百分之九。5D-FB 是 8 mm 的细线，损耗却和 5-2 表里 10 mm 级的 RG-213 差不多，靠的是发泡介质，别拿粗细当唯一标准；8D-FB 是 5D-FB 的六成五，同样三米，2 米段多 0.14 dB。
再算接头，接头也得按频段算。一个转接头在 2 米段 0.1 dB 上下，到 70 厘米段 0.2 dB 出头；窗内一个、窗外一个，加起来 0.2 和 0.4 上下，接头没拧紧、芯针歪了、进水了，能到 1 dB 以上。连上那三米线，2 米段一共 0.4 dB 出头，5 W 的手台到天线剩 4.5 W；70 厘米段 0.8 dB 上下，剩 4.2 W；25 W 的机器按 70 厘米段算，还剩 21 W。这个数不算吓人，但它是在你什么都没做错的前提下；如果接头一进水，账就不是这么算了。
所以能少一个接头就少一个。窗内那段线够长，就别在窗台上再加转接头；线要从 SMA 小头（机器屁股上带小螺纹那个座）转成 SO239（俗称 M 头那个大螺纹座），买一根现成两头做好的线（店家压的接头比自己拿钳子压的稳当），别用两个转接头拼。70 厘米段还有个讲究，UHF 的 PL259 接头（插进 SO239 的那种插头）在 435 MHz 本来就不是恒定阻抗，能不转就不转；能换 N 头就换 N 头，N 头带螺纹、防水也好，就是家里这些设备多是 SO239 的座，换头要动设备。
另外，线怎么拐弯也有规矩，5-2 里说过，弯曲半径别小于线径的十倍，5D-FB 是 8 mm 的线，就是 8 cm；窗户那个直角、窗框的边、杆子的夹口，都是容易把线折成死弯的地方。折一个死弯，那一点的阻抗就变了，驻波跟着抬；发泡介质的线弯急了，里面那层泡沫被压塌，压塌的地方回不来。
线走完、杆子固定好，第一件事是量驻波，不是喊话。驻波表是被动表，你不按 PTT，两根针都停在零位，盯着看一晚上也不会有数，很多人在这儿以为表和线坏了。按 PTT 就是发射，按规矩先报一遍呼号再读表；把机器切到 5 W 那一档，按一下数三秒，等针稳住再看，松手，两个频段各来一次，每次别超过五秒，几十块钱那种 15 W 的假负载，25 W 连按半分钟就烫手。先接假负载，交叉点落在 1.0 到 1.1，说明表和线是好的；再接天线，判据还是 5-2 那套，2.0 以内算过，2.0 到 3.0 先查天线座、馈线接头和地网，3.0 能发但要查，4.0 上下别长时间发，5.0 以上先停下来找问题。
跟装之前比也要看差值，同一根天线，改动前后差 0.3 以上，你先查新加的那一段，新加的转接头、新走的线、新压的那道褶。查的办法是一段一段换，先接最短那一段量一次，接上全长再量一次，中间那一段有问题，两次的数能对出来。
雷到之前拔线
线接好、驻波也量过了，机器那头还有雷这一关，避雷针、接地极、同轴避雷器（也就是常说的 SPD）怎么装，5-3 讲得很细；从窗户或者空调孔走线，多出来的是两件事，装在哪、进门先干什么。
装不装，得按房子分两种。有接地的房子，自建、一楼、能打接地极的，同轴避雷器装在馈线进屋那一侧、越靠外越好，地线要短、粗、直，长度不超过 0.5 m，截面 16 mm² 以上，汇到 5-3 那根排上。高楼层的单元房多半没有独立接地，避雷器的地线在 0.5 m 以内找不到接地排，插座那根 PE 线不是防雷地，接上去也泄不掉；这种情况别在避雷器上花钱，钱留着买个假负载更实在。
高楼层能做的是另外一件事，拔线。雷雨天最管用的动作，是拔线，不是关机，关机只是断了电，馈线还连着天线，雷电流照样顺着屏蔽层进来；要拔就赶在雷到之前，或者等雷过去再动，雷已经响起来的时候，别去碰窗边那根线。你把馈线从机器上拧下来，放到离人和设备远的地方，电源插头也拔掉，这两下做完，机器才算是跟外面断了。打雷的时候别站在引下线、接地极旁边！两脚之间的电位差就是跨步电压。
天线递出去不算装完。窗关得上、洞不漏水，当天就能验；杆子转不转、驻波跳不跳，得等一场风。这个周末先别买杆子，拿卷尺量三样，窗户是推拉还是推开的、空调孔朝哪边斜、窗台能夹多厚的杆；量完再决定走哪条路。真要买，一张单子够了，7 m 5D-FB 一根（机器到窗台三米、出窗到杆一米五、绕窗框一米五，走空调孔两头做好，打孔路线一头做好、另一头现场做，留 1 m 余量）、5 mm 门窗密封海绵一米（补风用）、穿窗扁线一根（租房走窗户用）、中性硅酮胶一管、自粘胶带和防水胶带各一卷、金属夹具一个带 M8 螺栓、开口波纹管两米、一罐耐候发泡胶。
上一篇《给电台喂电》；下一篇把第七章收个尾，把架台、供电、出窗这三件事拼成一张检查单；系列全部篇目收在《业余无线电从零开始》目录。
本文依据《中华人民共和国民法典》第二百七十一条、第一千二百五十三条，《业余无线电台管理办法》（工业和信息化部令第 67 号，2024 年 3 月 1 日施行）第二十二条；驻波判据、弯曲半径与户外接头防水顺序沿用第五章第二节，避雷器安装、接地汇流与馈线入户沿用第五章第三节，天线离墙 λ/4、伸缩杆与地网、电力线净距沿用第七章第一节与第五章第三节；λ/4 长度按 300/f 计算并乘 0.95 缩短系数（70 厘米段 0.17 m 沿用第七章第一节取整）；5D-FB 损耗取厂家标称（100 MHz 6.3 dB/100 m、150 MHz 7.8 dB/100 m，145 MHz 按 7.6 dB/100 m 内插，435 MHz 按 400 MHz 13 dB/100 m 折算），8D-FB 按 5D-FB 的六成五估；风压按 0.5ρv²、空气密度 1.2 kg/m³、阻力系数 1.2、阵风系数（作用于风压）1.5 估算；打孔坡度 5%–15% 取外墙套管施工口径；玻璃不能钻孔、酸性硅酮胶腐蚀铜铝为材料与工艺常识；价格、网购价与上门打孔费为 2026 年 10 月经验值，随行就市；开篇的驻波 2.6 与 1.4、杆子转角是示例读数，实际以你的现场实测为准。更新时间：2026-10-29。