《业余无线电从零开始》第七章第四节：收个尾：一张单子走完架台、供电和风雷

第七章 A 类 · 固定台与居家架设

从开始准备将电台弄到家里开始到现在我们已经对整个天馈系统的架设很熟悉了，但我们最好还是准备一张单子，一张列好各项信息的清单，今天我们按照这张清单去过一遍你设备的电路系统和天馈系统，确保没有什么纰漏。

检查单最容易犯的错是从机器开始看，因为机器一开，灯亮、表动、声音出来，你可能就觉得没事了；而真正出问题的地方恰巧全在机器外面，比如窗台上那个夹具、墙上那个孔、桌子底下那根线，还有头顶上那根你看不见的风。所以我们从外往里，从固定到供电，最后才回到驻波上。

先量哪个后量哪个，没有绝对的顺序，但我建议你可以按照我这个固定的顺序来。首先固定件得着重检查，因为它是唯一一个如果出问题所引发的其他伤害最大的部分，比如支架突然坠落，砸到下方正好过路的行人；电和线排在第二，坏了顶多通不上；驻波排最后，是因为它最容易被误读，如果先看表读数据，人就会被那个数据牵着走，后面该看的反而容易忽略漏掉。

那这张清单上到底有哪些项目？前面三篇多多少少都有一个小清单，但都是针对单一环节的，今天把它们拼成一张，走一遍最多个把小时，一年走检查两次，入夏前一次、入冬前一次（在手机上设两个重复提醒，避免忘记）。

需要准备三样工具

我们这样走一遍，不用带太多东西，一把卷尺、一块万用表，再加一台双针驻波表（或者其他能显示正向、反向功率的驻波表也行）就够。卷尺量窗台和离墙距离，万用表量电瓶和发射瞬间那电压波动（档位打到直流 20 V；别用自动档，自动档在电压跳变的时候读数会飘），驻波表最后才用到，它是最终考量天馈系统是否正常的指标依据。

对着夹具、支架拍固定点螺栓，回来放大了看弹簧垫片压平了没有，是否有其他没注意到的问题，这个方法比你徒手去摸要安全的多，高楼层的窗外你也不敢把身子探出去太多。检查完之后将照片保存好，三个月后翻出来对比，垫片有没有松动一眼就看出来。

窗台上的夹具和杆

窗台上那根伸缩杆是夹在台面上的，夹具底下垫没垫东西、拧的是不是 M8 以上的螺栓，这两样直接决定它吃不吃得住风。夹具到底要多紧才算紧？拧到螺栓不动、垫片压平，如果有扭矩参考，那么达到一定扭矩也行。窗台是空心的石材台面、方管壁厚只有 1 到 1.5 mm 的防盗网，都属于要垫铁板或者换位置那一类，有些东西你没发将就，也没必要将就；垫铁板的道理跟垫大片垫圈一样，把力摊开。

螺丝那几颗呢，弹簧垫片压平了没有、螺杆有没有锈，锈了先除锈再拧，一颗锈死的螺栓看着是紧，但其实是锈蚀住了，要么你后面检修的时候拧不开，要么就是脆弱，稍微加点力就会崩开。

防盗网抱箍是不是绑在横档和竖档的交叉点上，绑在单根方管中间的那种不行，方管壁厚才 1 到 1.5 mm（U 型卡一拧就夹扁）；外墙三角支架那四颗膨胀螺栓，吃在保温层里是白吃的，保温层 5 到 10 cm 是软的，螺栓进去像插在泡沫里。这些不是让你重装，哪一颗先松，风来之前摸一遍就摸到了。

窗台夹顶多让你离墙 10 到 20 cm，真量起来，振子中心到外墙面的水平距离才算，杆子到窗框那个数不算。2 米段四分之一波长是 0.5 m，70 厘米段是 0.17 m，离得太近，天线的方向图被墙拉歪，驻波也跟着高；想再远就得加横臂，可横臂越长力臂越大，上面那笔力矩还得往上加，所以够到 0.5 m 上下就停。

天线本身也在这一眼里，振子有没有变形、天线座和杆子的连接处有没有松，那地方平时被胶带缠着看不见，拆开一次才知道。天线歪个十几度，驻波不一定马上变，方向图先变，在中继上能通、换个方向就不一定了。

杆子看完，拿手电照一下线出去那个孔。空调孔是不是内高外低，孔口那圈胶有没有开裂、发泡胶有没有粉化，这些都不用拆，拿手电照进去看一眼，再用手背贴一下孔边，潮的、凉的，就是进水了，先别穿线，晾两天，把孔壁弄干再封。

桌下的电和端子

从窗台回到室内，第一件事量电瓶，第二件事才是看电源。家里这块电瓶是守听和应急的备电，要看的是还剩多少电、带载掉多少、充不充得进去；静置电压 12.6 V 是满的、12.5 到 12.4 V 正常、12.2 V 已经偏低、低于 12 V 就先充，别拿它长时间发射；它不折算电量百分比，你拿 12.2 V 去乘一个系数算出个「还剩六成」，那是自己骗自己。量的时候别刚充完电就量，也别刚发射完一大轮就量，静置半小时以上，数才趋于准确。

电瓶上那两个接线柱，白霜或者绿锈一看就知道氧化了；氧化层的电阻比铜大得多，量出来的电压是虚的；砂纸磨亮、再拧紧，这个动作一分来钟，但可以防止后面因为庄头老化带来的其他问题，负极那头也一样，接线柱松了、氧化了，发射时那一下电压跌落，全掉在那个接触电阻上。

发射瞬间的端电压，才是这套系统真正的工作电压。万用表夹在电源输出端子上，按 PTT，报一遍呼号，读三秒，看那一瞬间的电压跌了多少；25 W 的机器 6 A，3 m 的 1.5 mm² 线往返 6 m 掉 0.42 V，这是正常的线损，换 2.5 mm² 是 0.25 V；要是 100 W 的机器、电源离桌子 5 m、用 2.5 mm² 的线（往返 10 m），20 A 乘上去掉 1.4 V，13.8 V 只剩 12.4 V，离 12 V 那条掉功率的线只剩 0.4 V，那就不是「能用」，是该换线了。为什么有人说掉 0.4 V 正常、有人说掉 1.4 V 也能用？差别就在线径和电流上。铜的电阻率 0.0175 Ω·mm²/m，电阻等于 0.0175 乘往返长度除截面积、再乘电流，这个式子记住，量出来对不上，先怀疑你的线径是不是国标的。

电源本身有几样能摸出来的。外壳温度烫不烫手（开关电源夏天五十来度是常态，烫到不能停三秒就不正常）；风扇转不转、有没有异响，出风口那层灰多久没吹了。积灰和温度是一伙的，灰一厚、风道一堵，电容老得比你想的快，余量就是从这儿一点点没的。这些都不用拆机，摸一摸、听一听、吹一吹，三分钟的事。电源到机器那两根线，量完压降，顺手也摸一下温度。发射三秒以后摸，位置选在接头后面 10 cm 那一段，温的是正常，烫手说明线细了或者接头松了；线热不热，比表上的数字更早报警，表还在慢慢掉，线已经烫手了。

端子排和接线柱，摸一遍比看一遍准。满载发射三十秒，马上断电，用指背碰一下接线柱、插头外壳，手心怕烫会缩，指背一缩就知道，温的是正常，烫手就是接触电阻大了；小号接线端子、香蕉插头这一类只扛 10 A 上下（这是额定值，不是能一直跑的值）。

换的时候用接线柱或者 30 A 以上的插头，线鼻压紧、补一点焊锡，螺丝拧到不动；入冬以后再摸一次（这一次最容易被忘），热胀冷缩之后松掉的那颗，就是下一个故障点。

还有一样得靠耳朵，就是这台机器的底噪。守到一个常出来的友台，听语音间隙里那层沙沙的底子，听半分钟；关机、拔掉电源、换电瓶，再守同一个友台半分钟。听感这件事没有表可靠，但你自己那台机器的声音你最熟，语音间隙里多出一层沙沙的底噪，就是电源带进来的。

馈线的弯和接头

线这一段，从机器出来到窗台、出窗、上杆，中间要拐四五个弯，每个弯都看一眼弯曲半径。5D-FB 是 8 mm 的线，弯曲半径别小于线径的十倍，也就是 8 cm；窗框那个直角、杆子的夹口、空调孔的内沿，都是容易折成死弯的地方。死弯不会马上坏，它把那一小段的阻抗变了，驻波跟着抬，你查半天查不出原因，问题就在那个褶上；发泡介质的线弯急了，里面那层泡沫被压塌，压塌的地方回不来。

接头能少一个是一个，这句话在窗台上尤其值钱。窗内一个、窗外一个，2 米段一个转接头 0.1 dB 上下，70 厘米段 0.2 dB 出头，加起来 0.2 和 0.4；接头没拧紧、芯针歪了、进水了，能到 1 dB 以上。检查的动作就是拧，手拧到不动，再用扳手带半圈；M 头那圈橡胶垫捏一下，硬了当场换，别拖到雨季。接头型号也别买错，机器屁股上那个小螺纹座是 SMA，转成 SO239 的那个大家伙是 M 头，中间少一个转接头就少 0.1 到 0.2 dB；买现成两头做好的线，店家压的接头比自己拿钳子压的稳当，别为了省三十块钱，让一个手压的接头在窗台上吹两年。

线出了窗先往下垂一个弯，再往上走到杆子，弯留 20 cm 上下的余量，U 形两条腿之间拉开 16 cm 以上，弯的内侧半径才不会小于 8 cm；拉得太窄就是死弯，绷成一条直线更糟，雨水顺着线往回爬，最后爬进接头。这个弯的形状站在窗内就能看见，不用探身，也不用开窗。线到了窗框底下，从最低点出去，雨水顺着玻璃往下流，流到窗台再往外渗，水到了那儿没地方积，就顺着线往下滴；线要是从窗扇中间或者上沿送出去，水就顺着线往回爬，爬进窗台，把乳胶漆泡起皮，这就是毛细现象，线皮和窗框之间那条一两毫米的缝，水爬得比人想的远。

护套那层皮，摸一摸比看一眼准。普通 PVC 在户外晒两年就发硬开裂，破口一开就进水；买线的时候问一句是不是 PE 外护套，已经装上去的，发硬了、有细裂纹，趁这个周末换掉。线是这套系统里最容易省错钱的地方，一根 7 m 的 5D-FB 一两百块，一个接头进水，坏的是机器。

天线座的螺纹拧紧没有，座子底下的防水胶带缠了几层、是不是从线那头往接头那头缠，每一圈压住上一圈的一半，水才顺着往外走，反着缠水就顺着缝往里钻，这些决定雨水是往外流还是往里渗；地网那几根线有没有被风扯松、角度有没有变，一变，天线看到的「地」就变了，驻波跟着抬。

表针指到哪儿算过

驻波表放到最后量。它是个被动表，不按 PTT 两根针都停在零位，盯着看一晚上也不会有数，很多人在这儿以为表和线坏了。为什么非要先接假负载？因为你得先确认表和线本身是好的，不然天线怎么调都是白调。我习惯第一步先接假负载，几十块钱那种 15 W 的够用，但它只在你 25 W 档按三秒里面够用，机器能开 100 W 的，买 100 W 那一档的假负载，别拿小负载去试大功率；25 W 连按半分钟就烫手，所以只按三秒，交叉点落在 1.0 到 1.1，说明表和线是好的，这一步不过，后面量什么都不算数。

接上天线，报一遍呼号，再读表。切到 5 W 那一档，按三秒，等针稳住，松手，两个频段各来一次，每次别超过五秒；判据还是 5-2 那套，2.0 以内算过，2.0 到 3.0 先查天线座、馈线接头和地网，3.0 能发但要查，4.0 上下别长时间发，5.0 以上先停下来找问题。驻波 2.0 对应大约一成的功率被反射回来，5.0 是四成多。

双针表读数的时候到底看哪一根针，这个问题每年都有人问，看的是交叉点，不是哪一根针。发射的时候正、反向两根针同时抬，交叉在哪儿就代表驻波是多少；机器 fold-back 的时候，你看到的是正向功率针往下掉，不是驻波针往上顶，这两件事别弄反。单针表拨到 SWR 档直读，拨档要在松开 PTT 以后拨（带功率拨档容易打火）；电台自带的那根功率条只能看个大概，别拿它当判据，尤其别拿它跟邻居那台比。

两个频段，分开记，别混在一行里。2 米段过、70 厘米段不过，是常见的事，同一根天线在两个频段上的匹配本来就不一样；哪一段不过，就查那一段的振子、那一段的接头，别拿 2 米段的数去推 70 厘米段。表上的刻度一格是 0.2 还是 0.5？先看清，看错了能把 2.4 读成 1.9。还有个事，得跟上次比，就是同一个频段上次是多少。同一根天线，改动前后差 0.3 以上，先查新加的那一段，新加的转接头、新走的线、新压的那道褶；查的办法是一段一段换，先接最短那段量一次，接上全长再量一次，中间那段有问题，两次的数能对出来。这个办法不花钱，比买一根新线回来试快。

表针稳不稳定，怎么算稳，其实量两次就知道了。同一个人、同一台表、同一个功率档、同一根线，两次的数才有比较的意义（换个功率档量出来的数不能直接对比，5 W 和 25 W 的读数本来就会差一点）；第一次量完别急着收表，隔十分钟再量一遍，两次的交叉点差半格以内算稳。差得多，先看是不是有人在你量的时候开了空调、关了窗，窗户一动，天线周围那圈东西就变了。

风来的前一天

最后一件在窗外，得动手做一遍。雷雨大风来之前四步，第一，能整根取下来就拿进屋，取不下来，把伸缩杆缩到最短、杆梢降到窗台以下，再用绳子把杆身绑在室内固定点上；第二，天线从杆上拧下来，杆子递进来拧，不是在窗外拧；第三，馈线从机器上拧下来，盘好挂在窗内；第四，电源插头拔掉，窗关严、窗锁扣上。这四步做完，窗外只剩一根缩到最短的杆。

这一步别省。雷雨天最管用的动作是拔线，不是关机，关机只断了电，馈线还连着天线；要拔就赶在雷到之前，或者等雷过去再动，雷在头顶上的时候，别去碰窗边那根线。这话听着像吓人，其实是个时序问题，你提前十分钟动手，就不用在一个雷在你头顶上的时候伸手；打雷的时候也别站在引下线、接地极旁边，两脚之间的电位差就是跨步电压。

风过去以后还得看一遍，杆子正不正、驻波多少、线有没有被扯，三样都看。晃这一下不必探身，手够得到就够，够不到拿一根 1 m 长的木棍从窗内伸出去顶杆子中段，顶两下看杆梢摆多少，摆两三厘米是正常旷量，晃出一拳就是接口松了。检查周期定一年两次，入夏前、入冬前各一次，大风过后再加一次，重庆的夏天六月就来了，别等到七月才想起来。

一年两次要是不够，那就自己加。沿海和山区风大，入夏前那次往前挪到五月；重庆这边主要是雷和暴雨（六月到九月，雨说来就来），每周看一眼天气预报，有大风预警就提前十分钟把那四步走完，这十分钟比什么都值。

有一件事得提前说清楚，这张单子不是让你每次通联前都走一遍，它是一年两次的大扫除，加上天气替你安排的加测。日常通联前的检查只有三件，电源灯亮不亮、驻波表按一下有没有数、天线上那个接头有没有被风吹歪，三十秒的事；所以日常那三件照查，大扫除另找一天。

抬头看杆子正不正，这条不用工具。站在窗内，把杆子和窗外那根柱子、那棵树的边对一条线，记住这条线，下次再看，歪没歪一眼就知道；这一招不要钱，也不用人探身。

风季过去以后，把这一年动过的东西写一行，写在你翻得到的那一页上。换过哪根线、拧过哪颗螺栓、降过多少杆高，写清楚日期。记下来，明年入夏前翻出来，哪一处去年动过、哪一处一直没动，一目了然。

单子抄下来，一页纸

这张单子抄下来，一页 A4 纸（四个数怎么看，后面说），正面是十几项检查，背面是四行记录，日期、两个频段的驻波、发射瞬间的端电压、这次动过什么。三个月回看一次，翻到背面，两个数一摆，就知道这套东西经不经得住重庆的夏天；记录不用漂亮，用铅笔也行，划掉重写不心疼，但别用圆珠笔，汗手一蹭就糊。

背面那四行记录该怎么用？三次记录一摆，就能看出趋势。驻波一次比一次高，先查接头和地网；端电压一次比一次低，先查线径和端子；两个数都没变，杆子却在晃，那就是固定点的事，跟电无关。

打勾只能证明今天走过，两个数摆在一起，才知道这套东西是在变好还是在变坏。单子走完，能改的这周改，改不了的记在背面。下个周末别急着买新东西，等一场风过去，再拿同一张纸走一遍，把新数填到背面那一页上；两页纸一摆，哪一项在退，哪一项一直稳，自己就看出来了。

上一篇《把天线递出窗外》；下一篇进第八章，从 6 米段开始讲；系列全部篇目收在《业余无线电从零开始》目录。

本文依据《中华人民共和国民法典》第二百七十一条、第一千二百五十三条，《业余无线电台管理办法》（工业和信息化部令第 67 号，2024 年 3 月 1 日施行）第二十二条；驻波判据与反射功率比例沿用第五章第二节，电力线净距、接地与雷雨时序沿用第五章第三节，电瓶静置电压数值参照第六章第三节、在居家场景只作健康度参考（不套用启动判据），整机电流与保险丝 1.5 倍、压降按 0.0175 Ω·mm²/m 往返计算沿用第七章第二节，风压 375 Pa 与阵风系数 1.5、杆高与离墙 λ/4、雷雨大风四步、检查周期与木棍测旷量沿用第七章第三节；假负载 15 W 与连续按下发热为量级经验值；价格与上门费为 2026 年 10 月经验值，随行就市；开篇把这张单子说成走一遍的清单，实际以你的现场实测为准。更新时间：2026-10-31