《业余无线电从零开始》第六章第三节：车载应急供电：电没了，话还得发出去

第六章 A 类 · 车台与移动操作

早上8点，你精挑细选的野外架台地，车打不着了！钥匙拧下去，起动机“哒哒”两下，仪表盘的灯跟着暗了一下，然后什么动静都没有。你坐在驾驶位上愣了几秒，才想起来这昨晚上都干了啥：车没发动，电台一直开着，从下午一直陆陆续续通过SSB与远方通联至晚上十一点，整个通联很顺畅、成功通联的远方台也特别多，日志也记录了大几页，但唯独忘了启动车子给电瓶充电。

万用表表笔搭上去，10.9 V，这个电压什么概念？电瓶里剩下的电不到完全不够启动，然后野外架台的地方离市区又远，叫救援很难，叫到了也要等很久。你翻出手机找救援，十几公里外的修理店师傅拎着一块搭电宝过来，夹上，一把就打着了，收你300元，其中250是救援费，50是搭电费。他说你这不是电瓶坏了，是让你给榨干了；顺手指了指电瓶上的标签，你这块用了四年，本来也只剩一半的命。

这个时候你就很纳闷，那么大个电瓶咋个这么不经用呢？其实车上的电不是一下子没的，是一笔一笔花出去的：守听、发射、没关严的后备箱灯、车内阅读灯，每一笔都不大，凑一晚上就够了，你只是可能从来没注意过。这篇就把账算清楚：电都去哪儿了、一块电瓶能顶多久、真断了怎么把信号发出去。设备是花钱买的，习惯是花心思养的，两样都得有。

电是怎么没的

车上那点电，主要从三个地方漏。一是停车以后还在用电的东西：行车记录仪、防盗、门灯，还有你自己加的车台；二是电瓶本身老了，标着 50 Ah，用了四年可能实际蓄电就没有这么多了；三是天冷，同一块电瓶，零下十度和零上十五度，能放出来的电量差一大截，越冷越明显。

这三样凑在一起最要命：老电瓶、冬天、停车守听，单拎哪个都不算什么，叠在一起，一晚上就能把第二天的启动电量吃干净，我见过最典型的一次，是一个周末在山里守台：车停着，电台开着，车内阅读灯都开着，然后下午通联，晚上还接了一个LED灯做照明，结果第二天早上起动机只“哒”了一声，然后就没有然后了。

很多人以为守听不费电，其实它确实比发射省得多，车台一般不到 1 A，但0.8 A 挂十个小时就是 8 Ah，一块 50 Ah 的老电瓶，一大部分的安全可用容量就这么没了。发射更不用说，25 W 档整机五六安，说上十分钟，跟开着大灯差不多，更别说有些功率更高的电台；要是一直发射，半小时就能把一块好电瓶从八成放到一半。

另外电瓶老化这件事，很多人没有概念：铅酸电瓶的寿命按充放循环算，普通启动电瓶三到五年，出租车、经常短途的车，两三年就不行了。另外要分清电瓶的用途：车上原装的是启动型，擅长短时间大电流，最怕深度放电；深循环电瓶（比如磷酸铁锂、AGM 深循环）能放得更深、循环次数更多，适合当副电瓶；拿启动型当副电瓶天天放空，几个月就废。

低温这一关，北方更明显：铅酸电瓶在零下十度时能放出的容量大约只剩七八成，零下二十度只剩一半上下（这些数是经验值，不同电瓶差别不小），而且温度越低，起动机要的电流越大，两头一挤，冬天早上打不着火就成了常事。真要在冷地方过冬，电瓶该换就换，AGM、EFB 这类电瓶冷启动电流大一些，比普通铅酸扛冻，价格也贵一截。

还有一种容易被忘掉的：停车以后没关的东西。后备箱没关严、门灯一直亮、行车记录仪开了停车监控、点烟器上插着没拔的充电器，这些一天能耗几安时，停一个星期就是几十安时，回来就打不着了。长时间停车，养成绕车看一眼的习惯，比装什么备电都管用。

车子跑起来，发电机一边供车上用电，一边给电瓶充电，可要是发电机坏了、皮带断了，整车就靠电瓶那点存电跑，这时候仪表盘上的电瓶灯会亮，很多人以为是电瓶的毛病，其实是发电机不发电了。

所以不要等打不着火才想起来上面这些。车上如果有电压显示，平时留意一眼；没有的话，几十块钱的点烟器电压表也能看个大概，尤其是有车台的伙伴，心里有个数，比什么都强。现在不少车台带低压保护，电压掉到 11.7 V 上下自动关机（有的车是 11.9 V，看说明书），这个功能该开就开——它保的不是电台，是你的启动电量，没有这个功能的老机器或者电台直连电瓶的伙伴，自己装一个低压断电模块，几十块钱，接在电源线上，到点自己断，比人靠谱。

先把电算清楚

算电这件事，不用精确到小数点后两位，但要会估。电瓶上写着 Ah（安时），乘上电压就是 Wh（瓦时）：50 Ah 乘 12 V，600 Wh，这是理论值（按 12 V 算，实际略高一点）。铅酸电瓶不能放空，放到一半就该收了（俗称五成放电），所以真正能用的差不多是 300 Wh；老电瓶再打个折，250 Wh 上下。

再看你的电台花多少：25 W 档发射，整机五到七安，按六安算；守听不到一安，按 0.8 安算（你自己那台可以量一下，差别不大）。通联不是一直发射，一般来说发一句听四句，平均下来两安左右。占空比这事跟你的用法关系很大：守中继听别人通联，可能一晚上发不了几句，平均电流就接近守听电流；要是碰上有发有收的通联，或者应急通信里不停地报位置，发射能占到三成以上，平均电流就奔着三安去了，所以算续航要按自己的用法估。

表里的数看着挺宽裕：50 Ah 的电瓶只守听能撑一天多，但这是理想情况，实际要再往下扣：主电瓶还得留出启动的电，低温要打折，电瓶老化要打折，你车上还有别的电器在偷电，最主要的是你的启动电机需要足够的电压和电流去启动，真按表里的数用，多半会趴窝。

我自己的习惯是把可用电量再砍一半，只当它是应急储备。也就是说，50 Ah 的电瓶，只按 12 Ah 可用来计划：够守听十几个小时，或者有发有收五六个小时，剩下的电留给启动，这个数不精确，但比“应该还能撑挺久”要靠谱的多。

还有一件事要分清：电压表读的是带载电压还是静置电压。发射的时候读 11.9 V，不代表电瓶只剩两成——大电流一拉，电压会掉下去，所以实际电压需要在空载时读取，才是真实的剩余电量，判断电瓶状态，一律看静置电压。

下面这张图把上面这几组数画成了曲线：横轴是电瓶容量，纵轴是能用多久，三条线分别对应只守听、有发有收和一直发射；右下角那张小图是铅酸电瓶的静置电压和剩余电量，什么时候该收手，你心里面就大概有个谱了。

要是你打算长时间停车用台，不要把希望全部寄托在主电瓶上。这时你需要加一块副电瓶，或者拎一个储能电源，把“用电”和“启动”分开，这是最省心的思路。

发电机不发电了

行驶中发电机坏了，比停车亏电更吓人，因为你还在路上。判断不难：电瓶灯亮、电压往下掉、大灯变暗、雨刮变慢，都是信号；有的车还会先跳出 ABS、气囊的故障灯，那是电压不够，电脑在乱报，这时候不用急着找服务区，先做减法——关空调、关大灯（白天）、关音响、关行车记录仪，把能关的都关了。

剩下的电能跑多远，看电瓶。50 Ah 的老电瓶，只带点火和基本的车上用电，跑几十公里问题不大；要是晚上还开着大灯，可能十几公里就到头，所以真遇上了，就近下高速、找出口，不要硬撑到目的地。

电台这时候绝对要少用。发射一次虽然不多，但量起来了就多了，跟开一盏大灯差不多；能守听就别发射，必须说话就降功率、说短句，把位置和情况说清楚就收。所以发电机坏了能不能靠电瓶撑到修理厂这种问题就要看你的实际情况了，你离修理厂多远、路上要不要开灯，这种事没有标准答案，保守一点总没错。

顺带说一句皮带：发电机、水泵、空调压缩机常常共用一根皮带，皮带断了，发电机虽然不能发电，但电瓶还能顶一会，但是水泵——水温会先上去，你跑不到多远发动机就高温，严重的就是发动机抱死，所以看到水温报警加电瓶灯一起亮，不要犹豫，靠边停车。

副电瓶和隔离器

副电瓶的思路很简单：主电瓶管启动，副电瓶管用电，两块之间加一个隔离器，车发动、主电瓶电压上来了，两块并联一起充电；车熄火、电压掉下去，隔离器断开，副电瓶怎么用都不会把主电瓶拖死。

隔离器有两种：一种是电压感应继电器，主电瓶电压高于 13.2 V 上下就吸合，低于 12.8 V 上下就断开，接线简单，几十到一两百块；另一种是 DC-DC 充电器，先把电压升上去再给副电瓶充，效率高、能充磷酸铁锂，价格贵一些，两三百到上千。普通的铅酸副电瓶，继电器就够；磷酸铁锂的副电瓶，最好用 DC-DC，因为它的充电电压和铅酸不一样。

容量怎么选？倒推：你打算守听多久，就按守听电流乘时间算：守两个晚上、二十个小时，0.8 A 乘 20 小时是 16 Ah，再留一半余量，30 到 40 Ah 的副电瓶就够了，要是还想带冰箱、照明，把那些也算进去，没必要一上来就买 100 Ah，重、贵、占地方，多数人用不上。

副电瓶到主电瓶之间要串保险丝，装在主电瓶这一头，线径按电流选，6 到 10 mm² 是常见；负极同样要回车身搭铁或者回电瓶负极，不要图省事就近找颗螺丝；线要走波纹管，穿过钣金的地方加护圈，这些跟 6-1 里独立取电的要求是一样的，只是电流更大、更要小心。

副电瓶放哪儿，看车型：SUV 后备箱侧面、座椅底下、皮卡后斗都能放，关键是固定牢、通风、远离发热的东西。铅酸副电瓶要立着放，防止漏液；磷酸铁锂可以躺，但充电温度不能低于零度，冬天放在后备箱里充电要留个心眼。

容量这件事还有个坑：不能只看标称。铅酸标 100 Ah，实际能用的可能只有一半；磷酸铁锂标 100 Ah，能用九成以上，所以拿铅酸和磷酸铁锂比容量，要把放电深度算进去，不能只看数字。

隔离器本身也会出毛病。继电器用久了触点会粘，粘住就一直并联，主电瓶照样被拖死；也会吸合不牢，车跑起来电压够了却不充电，副电瓶一直是空的。判断办法很简单：车发动以后量副电瓶电压，正常应该在 13 V 以上，低于 12.8 V 就是没充上，先查隔离器和线，别急着怪电池。

还有一点容易被忽略：副电瓶也会老，也会亏电。装完不是一劳永逸，隔几个月量一次电压，长期不用就断开，不要让它自己在车里慢慢放空。

磷酸铁锂副电瓶这两年也多了，同样容量比铅酸轻一半、能放得更深、循环次数多好几倍，缺点是贵、低温不能充、充电电压跟铅酸不一样；要用它，隔离器就得换成 DC-DC，不要拿继电器直接并，充不满还容易伤电池。

储能电源能顶多久

这几年便携储能电源便宜了，500 Wh 的一千多块，1000 Wh 的两三千，它比副电瓶省事：不用动原车线路，拎到哪儿用到哪儿，还能给手机、手台电池充电。带车台也没问题，25 W 档整机六安、七十多瓦，12 V 口一般 10 A、120 W，够用。

够用是够用，但不能把它当发电机：500 Wh 乘上转换损耗，实际能取出四百多瓦时，只守听能撑一天半，有发有收十几个小时，一直发射五六个小时——跟一块 50 Ah 的副电瓶差不多，还更贵，它的价值在于灵活，不在于便宜。

用储能电源带车台，有几个细节要注意：12 V 口大多是点烟器插座，插头接触面小，六安电流长时间跑会热，接头要插紧、线要短；很多储能电源的点烟器口限流 10 A，超了就断，25 W 车台刚好在边上，不要同时再带别的；低温下磷酸铁锂不能充电，冬天在车里用，先让它缓到零度以上再充。

买的时候看三个数：Wh、12 V 口最大电流、能不能边充边放（能边充边放，开车时才能补电），Wh 决定你能撑多久，12 V 口电流决定能不能带车台，边充边放决定你开车的时候能不能同时补电。容量没必要贪大，五六十瓦时的充电宝和五百瓦时的储能是两个东西，不要买错。

下面这张表把几种备电方案摆在一起，方便你按自己的用法挑。

我的建议是看场景：一年跑两三次长途、平时偶尔守台的，买个好点的启动电源加一块手台备用电池就够；经常在外面过夜、要长时间守听的，副电瓶更划算；不想动车的，储能电源最省心。三样都买也没问题，但指望其中一样包打天下，不现实。

再补一个场景：露营、越野、在山顶守一整天，耗电跟平时完全不是一回事，这种时候不要指望车电，直接把用电的活儿交给储能电源或者副电瓶，车那套电只负责启动和回程，心里才踏实。

打不着火的时候

真打不着了，先不用反复拧钥匙。起动机每转一次所需要的电流几乎要到电瓶上限，虽然时间短，但电流大，消耗量也就大，越拧越没电，还可能把起动机烧了。听声音就能判断个大概：起动机有劲但不着火，可能是油路或者点火；起动机“哒哒”响、转不动，基本就是电不够。

搭电是最常用的办法：两车停近一点，不要让两车碰着，先接正极、再接负极——负极最好夹在亏电车身的金属搭铁上，别直接夹电瓶负极；接好线，救援车先发动，等一会钟再去打火；打着以后按相反顺序拆，先拆负极、再拆正极。

手动挡的车还能推着：挂二挡、踩离合、让人推起来、松离合，有时候能着。自动挡别试，推不着还可能伤变速箱；有的车电控一没电，油泵、点火都不工作，推也没用。

现在很多人车上备一个启动电源，几十到几百块，容量十几瓦时到几十瓦时，比等救援快。用法跟搭电差不多：正负极夹对，一次打不着就等半分钟再试，别连着拧。它的容量只够启动，别拿它给电台供电。

打着火以后容易犯一个错：以为怠速十分钟就充满了。铅酸电瓶接受充电的电流有限，怠速半小时也就补进去几安时，跟你晚上听掉的十几安时比，差得远。真亏过电，最好开出去跑一两个小时，或者干脆用充电机充一晚上。

还有一句不好听但要说的：电瓶亏一次，寿命就短一截：铅酸电瓶深度放电会硫化，极板上结一层硫酸铅，容量再也回不到从前，所以不要把“听空了再充”当习惯，那不是省钱，是提前换电瓶。

还有一个细节：别在电瓶亏电的时候反复开大灯试。有人打不着火，第一反应是开灯看看亮不亮，一看挺亮就觉得电瓶没事——其实大灯几十瓦，比起动机省多了，灯亮不代表电够。真要判断，看启动瞬间的电压，或者听起动机有没有劲。

电瓶该不该换，也有个参考：冷车静置电压低于 12.4 V、启动时电压掉到 10 V 以下、观察孔发黑，或者用了四五年，这几条占一条就该考虑换了，不要等到在服务区打不着火才换。

换电瓶的时候可以顺手升级容量：原车 45 Ah，换 60 Ah 同尺寸的，多出来的电够你多守一晚上；但别盲目加大，发电机和线束是按原容量设计的，加太多充不满，反而亏电。换之前量一下电瓶仓的尺寸和桩头方向，免得买回来装不进去。如果你没有动手能力或者动手能力弱，我建议你别换电瓶型号。

电断了，话怎么发

如果你所处的位置是一大片无信号区域或者信号盲区，这时电真断了，第一件事不是拿电台，是想清楚你要干什么：报平安、求助、还是找附近的人寻求帮助。目的不一样，说法不一样，耗的电也不一样。应急频点在出发前一定要查清楚你目的地或者途经点城市的应急频点或者能覆盖到的中继台信息（UV台由于其传播特性，关键时刻在应急频点叫到人的可能性不大，所以最好还是整理好能覆盖到的中继台），应急频率不能拿来做日常通联，但中继台是可以的做日常沟通的，应急频率的不占用是真到有事的时候立马能用。呼叫的时候把话说全：谁、在哪儿、什么情况、需要什么，比如“BG8LNG，在成渝高速荣昌服务区，车子亏电打不着，人没事，需要搭电”——这一句比喊十句“有人吗”有用。

报平安和求助是两套话：报平安就一句“BG8LNG，在某区域，人车都安全，电瓶亏电，正在等救援，完毕”；求助要把需求说死，需要搭电、需要拖车、需要联系谁，别让对方猜；说完就收，别占着频率聊天，电要留着后续救援联系你使用。野外最好就直接报经纬度或者最近的村镇。能说出“我的坐标是XXX”这种。

电紧张的时候要会省：能守听就别发射，必须发射就降到 5 W、说短句；尽可能的站在高点寻找手机信号，手机有信号先用手机，业余电台是补充手段，不是替代品；真遇到人身危险，通过手机先打 110、120比你电台呼叫更管用，实在无法找到手机信号时再考虑用电台找附近的火腿帮忙。办法里也写了，为突发事件应急处置的需要，业余电台可以和非业余电台通信，但内容只限于应急相关的事，另外你的信号是否能顺利到达其他电台还是个未知数。

这里大概列一个顺序，如果你身处无信号区域，你应该怎么做：1、别去！2、找手机信号，找到就报警！3、卫星电话，快速报警！4、短波电台（电量够的情况下），无论国内国外，联系上了里面请求对方协助报警，并提供你的地址信息！5、V段大功率电台（电量够的情况下）。6、U段大功率电台（电量够的情况下）。7、UV对讲机台。8、烽火狼烟！

车上最好还有一套完全独立于车电的保障：一个储能电源、一个全波段电台（HF\VHF\UHF)、全套天线、UV八木天线（远距离上中继台或者卫星通联求救），或者一部可用的卫星电话。车电全没了的时候，这套东西才是你最后的希望，当然也别吧希望寄托在你那5W的手台上，虽然有很多通过手台呼救并成功获救的案例，但是你要知道的是，被救了才有报道，没被救援的那就是报失踪。

手台和车台的耗电差得远。车台 25 W 发射六安，手台 5 W 发射一安多，同样的电量，手台能用五倍的时间；代价是通信距离短，只能打近处的中继或者直频，所以电紧张的时候，先用手台，把车台留到真正需要远距离的时候。

还有一条常被忽略：平时就要知道本地中继和应急频点怎么用、覆盖到哪儿。真断电了再翻手机找参数，手忙脚乱，电也白花。

平时试一次

备电这东西，装好不算数，试过才算。找个周末，花半小时做一次断电演练：车停好，发动机不发动，把车台切到副电瓶或者储能电源，记下开始时间和电压；守听一小时，中间发三次短呼叫或者完整的通联几次；一小时后记电压，再算算按这个速度还能撑多久。

试的时候顺便检查几样：保险丝规格对不对、接头热不热、线有没有磨破、副电瓶固定牢不牢、隔离器吸合和断开是不是正常，摸一摸接头，温的没事，烫手就有问题。试完把数记下来：什么电池、多大容量、守听多久、发射几次、电压掉到多少，下次再试，或者换电池，就有对比。凭感觉说“好像还行”，真到用的时候往往不行。

演练不用搞得很正式，关键是形成习惯：每次长途之前试一次，换电池之后试一次，入冬之前试一次；试过三次，你就知道自己那套东西的底在哪儿，真到用的时候不慌。

这篇就到这里。车上的电跟家里的电不一样：家里停电你会点蜡烛，车上没电，你连话都发不出去，把电当耗材看，别当背景。还是那句话，有些东西有总比没有好，我出门旅游时短波电台、全模式电台、UV八木天线、短波天线都是备齐了放在后备箱垫，后备箱下面暗格里面还放了一台应急用的天线系统。

上一篇《跨区使用与移动中的覆盖：人挪了，呼号不挪》；下一篇是第六章的收尾：一次完整的移动通联复盘，把选车台、取电、天线、跨区、应急这几件事串起来；系列全部篇目收在《业余无线电从零开始》目录。

本文依据《业余无线电台管理办法》（工业和信息化部令第 67 号）第三条、第三十条、第三十六条、第三十七条；车台电流、线径与保险丝口径沿用第六章第一节。文中电瓶容量、放电深度、守听与发射电流、储能电源效率均为典型值与经验估算，实际以你的设备说明书和实测为准。电池低温特性、隔离器吸合电压各厂家不同，接线前请核对说明书。更新时间：2026-10-24。